FUNDACIÓN SENDEROS Y MEMORIA

CAÑÓN DEL CÓNCAVO, SIERRA NEVADA DEL COCUY

2011-11-27T13:55:00.000-05:00

Cañón y lagunas del Cóncavo

Boyacá se precia de tener uno de los pocos ecosistemas de alta montaña de Colombia. A pesar de no tener el tamaño e imponencia de otras cadenas montañosas andinas como las cordilleras Blanca y Huayhuash en Perú, o la cordillera real de Bolivia, La sierra nevada del Cocuy es el santuario de montaña más completo del país gracias a la diversidad de picos y la posibilidad de actividades: senderismo, escalada en roca, en hielo o simplemente contemplación. Sus cumbres son murallas hacia los llanos orientales, y se levantan como el punto más alto de la cordillera oriental.

Pico San Pablín sur y Laguna del Águila

La actividad turística ha traido un nuevo dinamismo para la región, pero con el turismo han llegado también nuevos males para la alta montaña, como se evidencia en sectores como el Ritakuwa Blanco, donde cada vez se amplían los caminos del páramo por cuenta del amplio número de visitantes (muchos de los cuales suben a caballo). La otra cara de la moneda se puede ver en otras zonas, como el cañón del río Cóncavo, a donde raramente ingresan visitantes diferentes a escaladores y montañistas.

Pico Cóncavo en el ascenso hacia el San Pablín Sur

El cañón es la cuenca natural donde discurre uno de los principales ríos de la región, pero también es uno de los sectores que tiene una mayor relevancia para la memoria y la identidad de los municipios de la sierra e incluso para la población indígena que habita el norte de Boyacá. La antesala del cañón es anunciada por la imagen de la virgen en el punto conocido como "la Cueva de la Cuchumba". Según la tradición en este lugar un anciano de barba blanca (que podría asimilarse a deidades como Bochica), le entregó a los indígenas U'was un lienzo con la imagen de la virgen, años antes de la llegada de los primeros evangelizadores españoles. Aún hoy la Virgen, conocida como la Morenita, es patrona de la sierra y sus pueblos y cada 6 de enero la cueva es escenario de una peregrinación masiva donde acuden habitantes de Güicán, El Cocuy y Chita.

Pico Ritakuwa Blanco desde la cumbre del San Pablín Sur

Erwin Kraus, pionero dlemontañismo en Colombia, junto a sus compañeros Fred y Dorly Marmillod, emprendió el último día de 1943 el ascenso al pico el Castillo, emblemática montaña considerada por muchos la más bonita del país. El ascenso supuso una especie de competencia entre los Marmillod, y la pareja de suizos Augusto Gansser y Georges Cuenet. Estos, en lugar de tomar la ruta de Kraus por el sur de la sierra, decidieron remontar el cañón y descolgarse por las empinadas paredes orientales del pico San Pablín Sur, en un paso conocido popularmente como "el paso millonario". A pesar de ser esta una ruta más directa, (y muchísimo más arriesgada y peligrosa), fue la cordada de Kraus la primera en llegar a su cumbre. Por su parte la cumbre del Pico San Pablín Sur es casi el punto medio de la sierra. Desde la cima se puede apreciar tanto el valle interno de la serranía y los picos del norte como los Ritakuwas y los picos sin nombre, así como los del sur, el Pan de Azúcar y Cóncavo, y el mismo Castillo ubicado al oriente justo en su frente y separado por el profundo valle.

Pico el Castillo visto desde el pico U'wa

El turismo aún no ha abordado el Cañón del río Cóncavo, como lo ha hecho en otras zonas como la vecina Laguna Grande de la Sierra. Quienes se aventuran en medio de las altas paredes del cañón generalmente son escaladores o montañistas, lo cual ha contribuido a que el impacto generado por el tránsito de animales de carga sea mucho menor. Para acceder al Cañón la ruta parte de la Hacienda la Esperanza, típica hacienda campesina que además cuenta con infraestructura de alojamiento y alimentación. En el comienzo del valle de los Frailejones, se abandona el camino hacia la Laguna Grande, para seguir el curso del Río Cóncavo hacia el oriente, atravesando el páramo y luego cruzando las grandes morrenas que conducen hacia la Laguna del Águila, custodiada por el pequeño pico U'wa (conocido también como Banco Ancho), la pared norte del píco Cóncavo, y la cara sur del San Pablín Sur.

Hacienda la Esperanza

Textos: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago R. Leuro

MOMPOX, LA TIERRA DE DIOS

2011-08-05T08:40:00.003-05:00

Iglesia de la Inmaculada Concepción y Antiguo muelle

"Mompox, tierra de Dios

donde se acuesta uno, y amanecen dos

y si sopla un viento, amanece un ciento

y si vuelve a soplar, no se pueden contar"

Un verso anónimo recitado por los habitantes de Mompox, refleja una de las condiciones más importantes de su historia: La del puerto a donde diariamente llegaban grandes cantidades de viajeros que recorrían el Magdalena. Fue el río el que llenó al pueblo de esplendor y los cambios de su cauce, de la misma manera hicieron que perdiera su vigencia como el principal puerto del Magdalena. Justamente el río es el escenario más relevante de la depresión momposina, compleja área sometida a sus antojos y enmarcada por los diferentes brazos del río, principalmente el brazo de Loba y el brazo de Mompox.

La Ciénaga de Pijiño, una de las numerosas ciénagas de la depresión Momposina

Los valores por los que Mompox ha sido declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco, son variados. Su relevancia histórica en la colonia y en las luchas de independencia fue fundamental. Respecto a Cartagena fue una importante plaza comercial donde de alguna manera se estaba más a salvo de los ataques de piratas y corsarios. Por su parte, Bolívar contó con la colaboración de numerosos Momposinos (no solamente de Mompox, sino habitantes de los demás poblados de la depresión momposina), en sus luchas independentistas. Fue cuna además de personajes celebres en la historia y la literatura como Juan del Corral, implicado en la independencia de Antioquia, y el poeta negro Candelario Obeso.

Filigrana momposina

Al margen de la colonia y la independencia, al arte y la tradición se manifiestan todavía en diversas maneras. La más famosa seguramente sea la filigrana. Cuidadosa orfebrería basada en hacer del metal hilos y formar con él encajes complejos en forma de cadenas, dijes, aretes y joyas de toda clase. La tradición orfebre aún se nota en los diversos talleres del pueblo, así como en la Escuela Taller de Mompox, donde jóvenes de la región tienen la oportunidad de formarse en dicho arte. Los encajes de la filigrana, podrían llegar a compararse con los elaborados diseños de las rejas momposinas que adornan las grandes ventanas del pueblo. Es difícil encontrar rejas iguales entre casas diferentes, y de alguna manera los diseños llegan a ser una marca particular de cada vivienda.

Las rejas de Mompox recurren muy a menudo a los herrajes y los ensambles, en muchos casos por encima de las soldaduras

A pesar de que cada casa tiene su sello en forma de reja, hay una gran armonía en las viviendas coloniales que enmarcan las principales calles: la Albarrada, y la del Medio. Casas de amplios espacios, usualmente de una planta, que aún conservan muchas de sus cubiertas artesonadas. Sin embargo es común encontrar viviendas en lamentable estado de conservación, sobre todo a lo largo de la calle de la Albarrada, a lo largo del cauce del río. Conservadas o no, uno de los elementos más atractivos del espacio urbano es el conjunto de ventanas y portones, ornamentados con elementos adicionales a sus rejas y en lo cual parece que los constructores pusieron todo su empeño, para que de alguna manera recorrer las calles sea un ejercicio placentero, apenas observando sus fachadas.

Calle Real del Medio

Aunque en realidad sea un poblado más bien pequeño, son numerosas las construcciones que merecen ser visitadas: el cementerio, el colegio Pinillos, la casa Te Deum, la Escuela Taller en el convento de San Agustín, la alcaldía, antiguo convento de San Carlos, y sobre todo las plazas, espacios recurrentes donde los momposinos y los visitantes a menudo se protegen del abrasador sol de la región. Aunque las obras residenciales, civiles y religiosas definen el conjunto arquitectónico de Mompox, el patrimonio inmaterial ha sido posiblemente el mayor símbolo de Mompox, en particular la celebración de la semana santa. Las procesiones, a cargo de las comunidades de Nazarenos, son celebraciones solemnes pero a su vez vistosas. A lo largo de todo el año las imágenes reposan en las iglesias o casas como la de los Apóstoles, en espera de que llegué la semana mayor, reconocida como uno de los principales eventos de la región. La devoción religiosa es un legado del cual los momposinos sienten un profundo arraigo; tanto que se representa en su escudo y su bandera; tanto como el río que ha sido testigo de manera activa de su historia y la historia del país.

Río Magdalena, Albarrada y torre de la iglesia de Santa Bárbara

Textos: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago R. Leuro

IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA, BOGOTÁ

2011-07-08T14:22:00.003-05:00

Iglesia de San Antonio de Padua,
ubicada en la Avenida Caracas con Calle 8 sur

El panorama de la ciudad de Bogotá entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, no era muy diferente al de un poblado de tamaño mediano, recostado contra los cerros y limitado a lo que es en la actualidad el centro. En el norte en este periodo se consolidó un barrio de familias acomodadas en el camino hacia Tunja: Chapinero. En cambio hacia el sur, más allá de las Cruces, hacia el entonces municipio de Usme, a excepción de sectores como el barrio San Francisco Javier, predominaba un ambiente rural fortalecido por los migrantes que llegaron de los llanos orientales, Huila, Tolima y otros municipios de Cundinamarca. En muchos sectores del sur se concentraron familias que vivían en condiciones de pobreza, agravadas entre otras por el hecho de tener más de 2 o 3 hijos.

En la última década del siglo XIX, por iniciativa de Monseñor Manuel María Camargo, por medio de la asociación de la Santa Infancia, y con la colaboración de diversas comunidades religiosas, se gesta la creación de un asilo de niños en el sur de la ciudad que acogiera a buena parte de la población de menores que vivían en el área. Su construcción, en predios cercanos al entonces parque Luna Park, comenzó en 1903; por su parte la iglesia data de 1907 y fue el arquitecto bogotano Julián Lombana (conocido también por el diseño de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y la portada del Cementerio Central) estuvo al frente de las obras del conjunto en general.

El templo y asilo de San Antonio de Padua, es uno de los principales conjuntos de arquitectura religiosa del sur de la ciudad. Se destaca su construcción en ladrillo y piedra, así como la fachada del templo que recoge una amplia variedad de elementos ornamentales en los que se destacan los capitales dóricos y la espadaña con la imagen de San Antonio. Dentro de la iglesia sobresalen los frescos del maestro Ricardo Acevedo Bernal y los vitrales europeos que representan la vida del patrono del Templo, y los capitales de orden jónico que rematan las columnas que separan las tres naves y sobrepasan sus dos niveles.

Frescos del Maestro Acevedo Bernal. Nótese el agujero en la boveda

que afecta la pintura mural. Este no es el único caso en el templo

Lastimosamente, aunque en menor medida que la iglesia del Voto Nacional, su conservación se ha visto comprometida. Ya son evidentes los daños que ha sufrido la bóveda y que han afectado los frescos del techo. De acuerdo a la reseña de la Arquidiócesis de Bogotá, esta situación posiblemente se relacione con el pesado tráfico de la avenida Caracas y sus continuas ampliaciones. Sumado esto a la desaparición de algunas estructuras del conjunto tras el cambio de uso del asilo a colegio.

Textos: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago R. Leuro

JOE ARROYO: PATRIMONIO MUSICAL DE COLOMBIA

2011-07-06T23:52:00.001-05:00

La música del Caribe colombiano es reconocida en todo el mundo por su alegría, tono y color. Inevitablemente una gran parte de la producción musical de las costas de Colombia, se relaciona con la celebración de carnavales, festivales o inclusive ritos funerarios como el Lumbalú de San Basilio de Palenque. Palenque precisamente es uno de los epicentros de la música del Caribe donde se hace más notoria la influencia de ritmos africanos; sus bailes y cantos son la muestra de una gran reverencia al ancestro de sus pobladores, manifiesta entre otras en agrupaciones como Son Palenque, Batata y las Alegres Ambulancias y el Sexteto Tabalá, y otras agrupaciones del Caribe como Wganda Kenya y Abelardo Carbonó y su conjunto.

Esa riqueza musical de la costa sin embargo no se limita solamente a la herencia africana, y posiblemente el personaje que represente mejor la diversidad de los aíres musicales del Caribe colombiano sea Alvaro José "Joe" Arroyo. Aunque nacido en Cartagena, Joe es la costa en sí mismo; su voz recorrió tabernas, plazas y casetas en Sincelejo, Cartagena y Barranquilla antes de hacerse famoso con la agrupación Fruko y sus Tesos, y en adelante en una historia ya conocida por muchos colombianos que recitan de memoria sus canciones.

En la obra musical de Joe Arroyo se condensan tan variadas influencias como en ningún otro artista colombiano. Desde el citado legado africano representado en ritmos cercanos al Soukous congolés y en canciones como Si so gole o Yamulemao (original del cantante Laba Sosseh), hasta ritmos antillanos como la Soca y el Calypso (Musa original, Teresa vuelve, Centurión de la noche), pasando por la salsa (Tumbatecho, En horabuena, Con gusto y gana) y por supuesto los aíres propios del Caribe colombiano como la Cumbia, el Porro, el Chandé, el Fandango y el Bullerengue (De clavel, La tortuga, a Fulana).

Una de las principales cualidades de la historia musical, es la reivindicación de la lucha de los negros, no sólo en cuanto a la libertad de los esclavos (relatada en la famosa canción Rebelión), sino también en la conservación de sus tradiciones como pueblo desde sus danzas y celebraciones, de los cuales el mismo Joe ha sido protagonista (especialmente el Carnaval de Barranquilla) hasta los elementos propios de la cotidianidad y ambiente costeños. Sin duda Joe Arroyo ha sido no sólo uno de los cantantes más versátiles de un país que a menudo encasilla su patrimonio musical en el vallenato, sino además parte de la identidad musical de los colombianos que cantaron y bailaron sus canciones en su juventud o que han crecido con su obra como fondo musical.

Textos: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago R. Leuro

TURISMO RELIGIOSO EN BOGOTÁ

2011-05-09T12:52:00.000-05:00

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Chapinero

La arquitectura religiosa de Bogotá, si bien más austera que la de ciudades como Lima, Cusco y Quito, no deja de ser una interesante y representativa muestra de diferentes tendencias y épocas. Las iglesias y templos han sido escenarios de profunda relevancia en la historia de la ciudad. En ellos han acontecido importantes acontecimientos desde la época de la colonia, como la evangelización de las comunidades indígenas habitantes de la sabana, así como la expulsión de las comunidades religiosas y la toma de los templos por parte del gobiernos anticlericales. Ya en épocas más recientes, las iglesias han sido un factor de identidad de los barrios y las localidades. Más allá de su importancia en términos de devoción y fe, son símbolos de las comunidades y fruto de su unión en muchos casos. Algunos templos son hermosas construcciones que representan variados estilos estéticos, y sus interiores, auténticas galerías de arte y arquitectura; además son puntos de referencia de la ciudad y están estrechamente ligados a la imagen que los ciudadanos o turistas tienen sobre diferentes sectores de Bogotá.

Parroquía Nuestra Señora de las Aguas

Por costumbre las iglesias más conocidas de la ciudad son las coloniales, ubicadas en el centro histórico, y algunas de las más imponentes como La Porciúncula, y Nuestra Señora de Lourdes. Sin embargo en, varias localidades de Bogotá persisten templos que merecen reconocimiento por su valor histórico, estético, arquitectónico y social. Las siguientes son rutas para reconocer algunos de los templos más representativos de diferentes sectores de la ciudad, en la búsqueda de reivindicar algunos centros religiosos poco conocidos o subvalorados por los mismos habitantes de la ciudad y por el deterioro de muchos de los barrios donde se encuentran, lo cual se puede constituir como un factor de desarrollo del turismo en muchos de los barrios citados.

Parroquia Nuestra Señora de Egipto

RUTAS

1. CENTRO – LA CANDELARIA: La Candelaria, Catedral primada y Capilla del Sagrario, San Ignacio, Museo Santa Clara, La Concepción, San Juan de Dios, La Bordadita, San Francisco, La Veracruz, La Tercera.

2. CENTRO – LAS CRUCES – EGIPTO: Nuestra señora del Carmen (Las Cruces), Santa Bárbara, San Agustín, Nuestra señora del Carmen (La Candelaria), Nuestra señora de Belén, Nuestra señora de Egipto.

3. CENTRO – LAS NIEVES – SAN DIEGO – PERSEVERANCIA: Nuestra señora de las Aguas, Nuestra señora de las Nieves, Nuestra señora de las Angustias, San Diego, Jesucristo Obrero.

4. CENTRO – MÁRTIRES: Sagrado Corazón (Voto Nacional), Hospital San José, San Facón, La Sagrada Pasión, San Victorino (La Capuchina).

5. SAN CRISTÓBAL – 20 DE JULIO: San José Obrero, La Resurrección, Niño Jesús, San Cristobal.

6. CHAPINERO: Nuestra señora de Chiquinquirá, El Divino Salvador, Santa terea de Ávila, San Pedro Nolasco, Nuestra señora de Lourdes.

7. BARRIOS UNIDOS: San Luis Beltrán, Nuestra señora de la anunciación, San Fernando Rey, San Miguel, La Santísima Trinidad, San Vicente de Paul, Quinta Mutis.

8. CHAPINERO – AVENIDA CHILE – EL NOGAL: Nuestra señora de los Ángeles (La porciúncula), Convento Franciscano, Gimnasio Moderno, Santa Mónica.

9. TEUSAQUILLO – SUCRE: Santa Ana, San Alfonso María de Ligorio, El Espíritu Santo, Nuestra señora del Carmen (Santa Teresita), Nuestra señora del Sagrado Corazón.

10. ANTONIO NARIÑO: Nuestra señora de la Paz, Nuestra señora de la Valvanera, Nuestra señora de la Consolata, San Antonio de Padua.

11. CERROS ORIENTALES: Señor caído de Monserrate, Nuestra señora de la Peña, Nuestra señora de Guadalupe.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, barrio las Cruces

Por medio de cada recorrido, los asistentes tendrán un acercamiento a los templos desde diferentes puntos de vista, con la posibilidad de saber sobre su historia y relevancia social por parte de quienes han estado vinculados de alguna manera a ellos.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, barrio Santa Teresita

INFORMES SOBRE COSTOS Y RECORRIDOS: Fundación Senderos y Memoria. Cr. 9 No. 8-16 (Casa Venados, Escuela Taller de Bogotá). Teléfonos: 3105581427 - 2465833. fsenderosymemoria@yahoo.com

Textos: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago Rincón Leuro

EMERGENCIA INVERNAL EN COLOMBIA: PATRIMONIO EN RIESGO

2011-04-25T12:19:00.003-05:00

Crecida del Río Magdalena en Honda

Durante esta semana santa la noticia que colmó los medios fue el gran desastre invernal que aún azota a la mayor parte del territorio nacional: carreteras cerradas por derrumbes, hundimientos, pueblos y cultivos inundados, ríos desbordados y ante todo destrucción, miseria y una grave emergencia social y sanitaria que parece repetirse con más fuerza que en el mes de noviembre de 2010. Apenas hace cinco meses. Al parecer, las alarmas callaron y como muchas emergencias esta quedó en un temporal olvido. Lo más triste aún es que para muchas regiones es una constante ante cada temporada invernal.

El panorama en los municipios por donde transita el histórico camino Nacional de Honda, vía de comunicación entre Bogotá y el Magdalena desde la Colonia, no es para nada ajeno a la emergencia. Guaduas, en Cundinamarca, sufre continuos cortes de energía y agua por las fuertes lluvias. Además el municipio está practicamente incomunicado pues las carreteras hacia Villeta (y por extensión, Bogotá), y hacia Honda (desde donde parten vías hacia la costa Atlántica, Manizales, Ibagué y Medellín) están cerradas, lo que comienza a repercutir en un abastecimiento de combustible, alimentos y otros productos.

El derrumbe en la Vereda Sargento que cubrío parte del camino real de Honda, arrasó con árboles y cultivos

El municipio de Honda, Tolima, es uno de los más afectados por la emergencia. La ribera del Río Magdalena se ha desbordado, anegando barrios enteros y afectando a una población que subsiste en gran parte por la pesca. De muchas casas ribereñas quedan apenas las paredes e importantes edificaciones como la plaza de mercado (Monumento nacional) viven en riesgo permanente. Durante la pasada y reciente emergencia invernal, una creciente del Río Gualí arrasó parte de la casa de Cultura Alfonso Palacio Rudas, antiguamente sitio del convento Jesuita de Honda, llevándose consigo no solamente una valiosa construcción, sino gran parte de documentos históricos que a pesar de su valor no estaban archivados en buenas condiciones.

Casa de la cultura Alfonso Palacio Rudas. Foto del año 2008

El segmento de la foto anterior, cedió por la crecida del Río Gualí. Foto del año 2011

El camino Real por su parte sufre por la escorrentía derivada del invierno. Entre Albán y Villeta no se presentan grandes dificultades salvo tramos convertidos en barrizales, pero no ocurre lo mismo en otros sectores. Entre Villeta y Guaduas, un tramo de bosque aledaño al camino en el Alto del Trigo ha sido devastado al parecer para ampliar un carretero, lo que hace sumamente peligroso el tránsito, sumado a un gran derrumbe a la orilla de la Quebrada Honda. Desde el Alto se ven las filas casi interminables de carros y vehículos de carga esperando en la carretera obstruida. En el descenso hacia Guaduas el camino es una auténtica quebrada en la que ni siquiera se ve el empedrado por los grandes volúmenes de agua.

Pero para el camino la situación más grave se presenta entre Guaduas y Honda, en la vereda Sargento, donde el terreno ha cedido generando amplias grietas que hacen casi imposible el transito de vehículos en las vías de acceso a las veredas Sargento y Chapaima, y un enorme derrumbe ha arrasado unos 200 metros del trayecto. La historia parece afirmar que las autoridades nacionales poco le apuntan a la protección del patrimonio frente a los embates de la naturaleza y se permite que la situación se repita una y otra vez, como ocurrió con el muelle de Puerto Colombia. Así como el invierno afecta directamente a las comunidades de los municipios citados, la destrucción de su patrimonio pone en peligro una parte de su identidad y favorece que elementos históricos como el camino, sean sepultados también en el olvido de los colombianos.

TEXTO: FUNDACIÓN SENDEROS Y MEMORIA

FOTOS: SANTIAGO RINCÓN LEURO

CAMINO REAL LA MESA - SAN JAVIER "CAMINO DEL RESBALÓN"

2011-03-18T13:19:00.001-05:00

Capilla de Santa Bárbara, La Mesa

Los puertos no son unicamente aquellos lugares a orillas de ríos y mares, distinguidos por su actividad comercial y por ser puntos de entrada y salida a países o regiones. También lo son poblados alejados de las arterías fluviales con una intensa actividad comercial generada por el tránsito de las vías terrestres. En este sentido, La Mesa, fue uno de los principales puertos de montaña de la colonia en el territorio de la actual Cundinamarca.

Allí convergían diferentes caminos que se distribuían a lo largo de poblados vecinos en diferentes regiones como la sabana de Bogotá, el valle del Magdalena o el Tequendama. Hoy se conservan algunos empedrados, como el camino hacia Mesitas y el camino hacia San Javier.

San Javier es un pequeño corregimiento muy cercano a la Mesa. Por allí discurre el antiguo camino que comunicaba al municipio con Cachipay y el borde occidental de la sabana de Bogotá. Sin embargo, la importancia del poblado fue mayor a comienzos del siglo XX con la construcción del ferrocarril de Girardot. San Javier, y otros pequeños poblados como La Esperanza, El Ocaso y San Joaquín, constituyeron notables estaciones del ferrocarril en su camino hacia el Magdalena. La actividad del ferrocarril trajo consigo además un intenso tráfico de viajeros que generó la construcción de casas de recreo y hoteles lujosos, que hoy son un testigo mudo del esplendor del pasado. En su casco urbano perduran la estación del tren y una tornamesa, mecanismo manual que permitía cambiar el sentido de las locomotoras.

El camino empedrado es una obra magnífica, casi totalmente empedrada desde La Mesa, solamente interrumpido por varios cruces de la vía pavimentada. Al salir del pueblo, a una cuadra de la Capilla de Santa Bárbara, se anuncia en una placa como "el Resbalón". Allí su estructura constructiva de amplías dimensiones, se orienta en tres ejes de piedra, condición que perdura hasta el primer cruce con la vía pavimentada. En adelante, aunque el empedrado es más irregular, la ruta sigue descendiendo entre bosques que dan generosa sombra a quien lo recorre.

Este corto pero valioso tramo, es uno de los segmentos mejor conservados de la región, y su recorrido se hace más atractivo con los vistosos jardines de las fincas a su vera, las antiguas haciendas como la Hacienda San Javier, y los relictos de bosques que aún resguardan especies estudiadas por la Real Expedición Botánica, importante empresa científica de la cual se desarrolló una parte en la zona.

Hacienda San Javier

Textos: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago R. Leuro - Fundación Senderos y Memoria

DON HUMBERTO CAÑÓN, NEVADO DEL TOLIMA. Q.E.P.D.

2011-02-07T19:05:00.003-05:00

Imagen tomada del Blog "Montaña en Colombia"

http://rutadirecta.blogspot.com

El domingo 6 de enero de 2011, fue asesinado Don Humberto Cañón, una de las personas más reconocidas en el contexto del montañismo colombiano. Su morada era la misma entraña de la montaña; a 4.000 metros de altura en el nevado del Tolima, construyó una modesta y acogedora vivienda, un huerto y un efectivo sistema de pozos termales aprovechando las fuentes azufradas del volcán, e incluso fragmentos de una avioneta accidentada en el parque de los nevados.

Foto: Carolina Cruz Vallejo

Pero además de su obra en medio del páramo, fue un inmejorable anfitrión, recibiendo siempre en su casa a quienes por allí pasaban, montañeros o no montañeros, ofreciendo siempre una taza de aguadepanela, comida, pero sobre todo sus historias y profundo conocimiento sobre la montaña. El paisaje de su hogar era el nevado y sus glaciares, justo en medio del páramo y bajo la sombra de las águilas y los cóndores que habitan los peñascos rocosos de la montaña. Con él se pierde una enorme fuente de sabiduría, una humilde persona que con su hospitalidad, esa que caracteriza a los campesinos de la montaña, brindaba las noches más cálidas en medio del frío del páramo.

Replicamos una nota del blog "Montaña en Colombia" y nos sumamos a las manifestaciones de aprecio hacia Don Humberto, así como a los reclamos para que el crimen no quede impune.

http://rutadirecta.blogspot.com/2011/02/adios-un-gran-amigo.html

Textos: Fundación Senderos y Memoria

NOEL PETRO "EL BURRO MOCHO"

2011-01-31T22:16:00.003-05:00

"Si no estás Bogotanizado, tienes que bogotanizarte, tienes que sentir por dentro las costumbres de Bogotá... tienes que tomar la chicha, tienes que tomar la changua, tienes que comer cuchuco, darle a la papa chorreada, tienes que comer piquete y demostrar que no eres un hijo de míchica..."

La música es una de las principales manifestaciones de la identidad de los pueblos. En Colombia el panorama musical abarca una amplia variedad de ritmos a lo largo de todas las regiones del país. La música tropical y el vallenato, sin embargo parecen ser una de las muestras más notables en la representatividad musical de Colombia ante el mundo, incluso su influencia y popularidad se desborda del marco de los pueblos del Caribe, hacia las ciudades y departamentos del interior. En toda fiesta familiar o celebración que implique baile, incluso en las frías ciudades del altiplano, la música popular tropical es una condición infaltable. Parece que una parte de esos ritmos, que bailaron en su primer momento nuestros abuelos o nuestros padres, permanece en nuestra memoria colectiva y un vasto número de canciones son interpretadas de manera automática inclusive por generaciones jóvenes que han tenido poco acceso a estos ritmos musicales.

"Por la reina de las cruces casi que me tiro al salto, pero ella ya no merece que yo me tire tan alto. La reina nadie conoce y todo se le ha oldivao, porque ahora se llama Claudia y el norte la ha tarstornao"

Nacido en Cereté, Córdoba, Noel Petro es uno de los artistas más vigentes a lo largo del tiempo, y parte de esa vigencia la ha dado su carácter poco paradigmático. Fue un innovador al romper el formato de las grandes orquestas, o los conjuntos tradicionales, añadiendo un elemento más cercano a la música Rock, y es la incorporación de un instrumento que sobresale por encima de los instrumentos tradicionales del resto del grupo: el requinto eléctrico. Una especie de guitarra eléctrica con un sonido más agudo, en la que interpreta complejos solos y secciones compuestas originalmente para conjuntos de vientos.

"Por arriba corre el agua, por abajo piedrecitas, desde lejos se conoce la mujer que es señorita. Puya el burro, puya el burro pa' que pueda caminar"

El Burro Mocho, como él mismo se hace llamar, cambió los cánones de la música tropical en Colombia. Su presencia en el escenario alude a elementos de la cotidianidad no sólo de la costa, sino incluso del interior, con canciones como "La Cucharita" original de Jorge Velosa, "Me voy pa'l salto" o Bogotanizado, donde evoca elementos propios de la identidad bogotana. El humor de doble sentido es una constante en sus presentaciones y muchas de sus canciones. Noel Petro aún perdura en la memoria musical de Colombia, tanto por su música, típica pero innovadora, así como por su vida pública y las historias en torno a su vida, como la supuesta relación y consecuente traición con la también cantante Claudia de Colombia, a quien le dedica canciones como "La reina de las cruces"; y tanto como su requinto es parte de su identidad, lo es también un sello infaltable que ha sido evocado jocosamente por muchas personas en algún momento de sus vidas: la frase "¡mamá, estoy triunfando!". El Burro Mocho, patrimonio musical de Colombia, parte de nuestra memoria, desde la Costa Caribe hasta el interior.

Texto: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago Rincón Leuro

CIUDAD PERDIDA DE FALAN - MINAS DE SANTA ANA

2011-01-31T22:01:00.000-05:00

En la cordillera central de Colombia se localizan zonas en las que las posibilidades de la minería son bastante altas; no necesariamente en un sentido positivo. La megaminería ha puesto sus ojos en algunas sectores en los que su labor tendría un altísimo costo ambiental, relacionado con la deforestación de extensas zonas de bosque andino, la disminución o deterioro de numerosos cauces, y por consiguiente un alto costo social de subempleo, desplazamiento y pobreza. Esto sucede por ejemplo en Cajamarca, Tolima, donde la Anglogold Ashanti pretende explotar una vasta zona, relativamente cercana al Parque de los nevados y su zona de influencia.

Iglesia de Santa Ana, Falan

La minería en el Tolima, sin embargo no es una actividad nueva. Durante la colonia, los españoles encontraron una zona de explotación de oro en el piedemonte de la cordillera central, cerca a los importantes poblados de Mariquita y Honda. En su lugar, conocido como Rosario de Lajas y luego Santa Ana, se construyó una compleja infraestructura de túneles, socavones, canales, y muros. Dicen los habitantes de la zona, que los túneles se comunicaban con la casa de la moneda, en Mariquita, donde en la actualidad es posible ver la entrada de uno de ellos; otros posiblemente se dirigían al puerto de Honda. En cercanías al yacimiento, ubicado a la ribera de la quebrada Morales, se erigió un poblado llamado Santa Ana.

Luego de la expulsión de los españoles, fueron los ingleses quienes continuaron la labor minera, y a finales del siglo XIX, las minas fueron abandonadas. Por su parte, Santa Ana, a comienzos del siglo XX cambió su nombre por el de Falan, en honor a uno de sus hijos eméritos, el poeta Diego Fallón. Y las minas fueron consumidas por la vegetación. "Comidas por el monte" como dirían los campesinos de la región, dando en las construcciones el aspecto de antiguas ciudades perdidas. Llegar a la Ciudad perdida de Falan es muy sencillo, a pesar de que su nombre sugiere lo contrario. Distante apenas 20 kilómetros de Mariquita, en el parque de Falan es fácil contactar algún guía, que además de orientar al visitante en el recorrido, puede dar cuenta de las historias y leyendas relacionadas con el lugar.

En la quebrada Morales, aún algunos pobladores van a barequear, buscando el oro en el aluvión del río

Falan es un colorido pueblo, más parecido a un pueblo cafetero que a sus vecinos del valle central del Tolima. Y a pesar de su pequeño tamaño, son variadas las posibilidades: visitar el mirador del cerro de San Juan, las cascadas de la quebrada Morales y probar además el famoso Chupado, plato típico de la región. La ciudad perdida, su principal atractivo turístico es un interesante paraje, donde la naturaleza finalmente sometió la obra del hombre y recuperó su espacio; algo que no debería serle arrebatado, como lamentablemente puede ocurrir en Cajamarca, y aún como ha ocurrido en otras regiones de Colombia.

Textos: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago Rincón Leuro

CAMINO REAL VILLETA - GUADUAS

2010-11-04T14:59:00.002-05:00

Camino real en el ascenso por la vereda Cune

Una etapa más del Camino Nacional de Honda esta vez en dirección al Río Magdalena, el tramo entre Villeta y Guaduas es uno de los más fuertes por su notable pendiente tanto en el ascenso como el descenso. Es necesario desplazarse unos kilómetros por la vía pavimentada hacia Guaduas para encontrar el camino en el carreteable que conduce hacia la escuela de la Vereda Cune. Por este mismo carreteable se cruza tres veces la quebrada Cune hasta la escuela, donde el ascenso se hace más pronunciado y aparece el camino, con algunos segmentos empedrados.

Alto del Trigo

Más adelante el prolongado ascenso continua por un carretero en medio de la vereda Quebrada Honda, en una zona donde se alcanza a ver hacia la izquierda la carretera pavimentada y su constante fluir de vehículos de carga. En el remate de la subida el camino se convierte en un sendero rodeado de espesa vegetación, hasta alcanzar el Alto del Trigo, punto más alto de la jornada a 1.800 metros, mil metros por encima del punto de partida. Ahora el descenso es continuo hasta la Quebrada San Francisco, que corre paralela a la carretera pavimentada. A lo largo de la ruta es usual encontrar cañaduzales y trapiches, así como naranjos y guayabos cerca del alto del Trigo.

Camino real en el descenso hacia Guaduas

El panorama cambia al cruzar la carretera y alcanzar la vereda la Cumbre, donde se divisa la Villa de Guaduas, así como el alto del Sargento y la cadena montañosa que sirve de límite del valle del Magdalena. Cambia también el panorama del camino pues de aquí en adelante su empedrado es continuo, amplio y conservado. Ahora el descenso se torna lento por el resbaloso empedrado y la continua pendiente, que tras cruzar tres veces más la carretera llega a Guaduas justo por el Obelisco, monumento al líder comunero José Antonio Galán, fusilado, desmembrado y cuya cabeza fue expuesta en la casa consistorial del pueblo "en la noche del 3 al 4 de Febrero de 1782 para ser exhibida en una escarpía a la salida de la ciudad sobre el camino real a Santafé" como lo reza la placa en su homenaje en dicha casa.

Detalle de la Casa Museo de Policarpa Salavarrieta

En Guaduas sin embargo hay casas más famosas o por lo menos más publicitadas, como la casa de la heroína de la independencia Policarpa Salavarrieta, natural de Guaduas, y cuya casa natal funciona como un museo que entre muchos objetos expuestos busca rescatar la memoria de la Pola, como fue conocida comúnmente. Guaduas es un municipio con grandes atractivos patrimoniales: la casa del patio del Moro, un curioso museo que funciona en una casa colonial, la alcaldía, antiguamente convento, la iglesia de San Miguel, la bizcochería el Néctar, representante de la gastronomía de la región, el mirador de la Piedra Capira sobre el valle del Río Magdalena, y por supuesto el camino real que continua hacia Honda en su jornada final.

Monumento a José Antonio Galán, en la casa consistorial donde fue exhibida su cabeza

Texto: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago R. Leuro

CAMINO REAL ALBÁN - VILLETA

2010-11-02T22:12:00.000-05:00

Camino real en inmediaciones a Albán

Primera obra pública dada en concesión en la época de la colonia, el camino Nacional de Honda fue la ruta de entrada a Bogotá desde la costa norte y Europa, a traves del Río Magdalena hasta Honda, donde en unas cuatro jornadas los viajeros ascendían desde los 200 mts y las tierras cálidas del puerto, hasta la sabana de Bogotá. En sentido contrario el tramo entre Albán y Villeta, es un tramo de transcisión entre clima frío y cálido. Actualmente el empedrado comienza cerca del alto de la Tribuna para perderse hacia Bogotá con el trazado de la carretera pavimentada. En descenso el camino llega a Albán por un costado de la iglesia y continua de nuevo en el cementerio, donde se aprecia la magnitud de la obra con un empedrado uniforme, amplio y bastante conservado. Sin embargo poco después su empedrado se pierde ocasionalmente o su vera es invadida por un poliducto que altera notoriamente el paisaje de la vía.

Camino real cerca al Alto de la Cruz

El camino cruza la vereda de Pantanillo, en la carretera hacia Guayabal de Síquima. El empedrado allí se retoma en un corto ascenso donde el camino se rodea de fincas de recreo y casonas campestres, y se descuelga aún empedrado hacia el corregimiento de Chimbe, donde un monumento a la virgen y al cacique Chimbe anuncian la llegada al poblado. Allí, comienza un ascenso hacia uno de los puntos más reseñados en las crónicas de los viajeros de la colonia: el alto de Gascas.

Descenso hacia Chimbe

El alto de Gascas es un paso por una cresta montañosa donde se ve hacia un lado la vertiente de los municipios de Bituima y Guayabal de Síquima, y hacia el otro lado la de Sasima y Villeta, municipio que incluso se puede divisar a lo lejos. Cuando se retoma el descenso se siente el cambio en el clima, en el paisaje, y de una zona en la que predominan las casonas y las fincas, ahora la caña y los trapiches son el nuevo elemento.

Efigie del cacique Chimbe, en el poblado del mismo nombre

El descenso es continuo, esta vez por carreteables y segmentos del camino (que ocasionalmente se percibe debajo de los carreteables) hasta la vereda Bagazal, antigua estación ferrea ubicada a pocos kilómetros de Villeta, la capital de la panela. Desde allí, la mejor opción es tomar un jeep hasta Villeta pues el camino se ve reemplazado por la carretera pavimentada. Si el caminante quiere continuar el Camino Nacional debe prepararse para el fuerte ascenso al alto del Trigo, en una nueva etapa que lo conducirá hasta la Villa de Guaduas. Si lo prefiere puede descansar de una larga jornada en el municipio que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales destinos de Cundinamarca para la práctica de deportes y actividades de aventura como rapel, canotaje o barranquismo.

Panorámica del camino en el paso por el Alto de Gascas

Textos: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago R. Leuro

ARQUITECTURA RELIGIOSA DE TEUSAQUILLO

2010-11-01T22:28:00.004-05:00

La llegada del siglo XX significó para Bogotá en algunos aspectos un paso del pasado republicano a la etapa de la modernidad, principalmente en materia urbana y arquitectónica. En materia religiosa, la modernidad también hizo su asomo de la mano del Arzobispo Ismael Perdomo, quien promovió la formación de nuevas parroquias en diferentes sectores de la creciente ciudad.

Iglesia de Santa Ana, Barrio Teusaquillo

Teusaquiilo, localizada en predios de antiguas haciendas al noroccidente de la ciudad de esa época, es una de las principales muestras de lo moderno en la ciudad. Sus casas de estilo inglés y frances constituyeron un hito urbano en el siglo XX y la construcción de centros religiosos vino de la mano con el proceso que se gestaba con la edificación de barrios como el mismo Teusaquillo y vecinos como Armenia, La Magdalena, la Soledad y Palermo.

Interior de la iglesia de Santa Ana

Ubicada en un predio triangular que ocupa casi en su totalidad, la iglesia de Santa Ana sobresale por su forma, su técnica constructiva y su ambiente interior. Construida entre los años 1936 y 1945, hecha en ladrillo expuesto exterior e interiormente, reinvindicó el ladrillo como el material bogotano por excelencia protagonista de la arquitectura del siglo en la capital, y precursora también de un estilo moderno en el que se reconocían diferentes influencias góticas, bizantinas y art-nouveau. Es en la actualidad uno de los centros religiosos más reconocidos en la ciudad por los servicios exequiales, desde los sacramentos de confesión y unción a los enfermos, hasta las misas exequiales de las que se celebran incluso más de 3 al día.

Iglesia San Alfonso María de Ligorio, Barrio la Soledad

Una de las devociones populares más grandes en la ciudad es la del señor de los Milagros de Buga. Sin embargo el principal lugar de devoción es la Iglesia San Alfonso María de Ligorio, consagrada a la virgen del Perpetuo Socorro cuya imagen corona su pórtico y su altar mayor. La iglesia data de la década del 50, aunque en su interior parezca anterior; esto se debe a que la iglesia fue destino de una gran parte de la ornamentación de la iglesia de Santa Ines, demolida en 1957 para darle paso a la carrera décima. En su interior se conservan altares, retablos y celosías de la antigua iglesia; se trasladaron sus ornamentos pero fueron acogidos por una comunidad religiosa diferente: los Misioneros Redentoristas.

Altar de la Iglesia San Alfonso María de Ligorio

La devoción al señor de los Milagros surgió desde la iniciativa de su feligresía y se popularizó a tal punto que la iglesia se desborda de feligreses que buscan los favores del señor de Buga, y aunque muchas personas no conocen su nombre original, la identifican como "la iglesia de los catorces" sinómino popular de favor, y además día en el que se celebra la eucaristía del Milagroso.

Iglesia del Espítitu Santo, Barrio La Magdalena

Si la iglesia de Santa Ana es reconocida por los servicios fúnebres y la de San Alfonso por la devoción al señor de Buga, la Capilla del Espíritu Santo, ubicada en el barrio La Magdalena, lo es por ser el principal escenario religioso de la localidad en la celebración del sacramento del matrimonio. Aunque pequeña en comparación a las otras iglesias, la capilla es una pequeña joya, más austera pero con increibles vitrales y un peculiar estilo en el que resalta la torre rematada por almenas, y en el que como las otras sobresale el uso del ladrillo. Su construcción data de la década de los 40, bajo los diseños de la firma de arquitectos Feijóo y Sicard.

Interior de la iglesia del Espíritu Santo

La iglesia del Espíritu Santo está localizada al lado del Colegio Champagnat, en el sector donde se desarrolló la elegante urbanización La Magdalena. A pocas cuadras, pero en un sector obrero cercano a la casa de Jorge Eliecer Gaitán se levanta la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Santa Teresita. La iglesia surgió a partir de la devoción del padre Carmelita Luis Aizpuru, devoto de Santa Teresita y es un notable ejemplo de participación comunitaria pues su construcción fue posible en una gran medida por las actividades organizadas por la comunidad religiosa para los habitantes del sector, como catequesis, cursos y bazares. La iglesia de notable estilo gótico, comenzó a construirse en el año de 1928, año en el que el Arzobispo Ismael Perdomo bendijo la primera piedra, pero su construcción concluyó luego de varios años.

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Santa Teresita

Aunque la iglesia es conocida como Santa Teresita, denominación del barrio en que se encuentra entre Teusaquillo y Palermo, está consagrada a la Virgen del Carmen y pasa a ser la tercera en la ciudad con este carácter, después de la iglesia de las Cruces y el Santuario Nacional ubicado en la Candelaria. Pero en imágenes, se suma una de gran importancia en la tradición religiosa del país: el niño Jesús de Praga, que fue la base y primera devoción en la iglesia de los Salesianos en el barrio 20 de Julio, antes de que se elaborara la imagen actual del Divino Niño.

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Santa Teresita

Teusaquillo, una localidad con nombre indígena pero referente de la modernidad en Bogotá, con sus iglesias y devociones es uno de los sectores de mayor interés patrimonial de Bogotá, retrato de la ciudad moderna manifestada en sus casas, parques, iglesias y barrios.

Textos: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago R. Leuro

BARRIO NIZA, BOGOTÁ - SECTOR DE INTERÉS CULTURAL

2010-10-05T14:11:00.001-05:00

Vivienda de la Etapa IV

En la década de los 60, en un terreno contiguo al humedal de Córdoba, al lado del camino al entonces municipio de Suba, el Banco Central Hipotecario desarrolló el proyecto urbano Niza, etapas I, II, II y IV. El barrio se edificó con un marco natural muy interesante: por un costado el humedal, por otro los cerros de Suba, que se integraban como una zona verde ante la ausencia de la Avenida Boyacá. Los terrenos del humedal formaban parte de un complejo sistema de humedales de sabana, del que hoy quedan apenas algunas áreas, amenazadas por la urbanización desordanada, la contaminación y acumulación de escombros y basuras en sus espejos de agua. Sin embargo el humedal de Córdoba, sigue siendo un importante refugio de aves nativas y migratorias como las tinguas, colibríes, gavilanes y patos canadienses.

Humedal de Córdoba

Al lado del ya existente Club Choquenza, club del Banco de la República, el BCH estableció los lotes para su venda y urbanización; estos podían alcanzar los 400 metros cuadrados, con costos entre $200.000 y $400.000 según su área. El proyecto estaba diseñado para jóvenes profesionales de estratos medios, quienes pagaban una couta inicial muy baja y cuotas fijas sin intereses, que con el paso del tiempo ocasionalmente llegaban a ser más baratas que el pago mensual de servicios públicos. El diseño del barrio Niza contaba con amplios andenes arborizados y zonas verdes que atraviesan al barrio, y un trazado irregular en el que solamente la Carrera 71d, limite del barrio, lo atraviesa de norte a sur, y las calles 118, 120 y 122, lo hacen de oriente a occidente. Las casas además cuentan con amplios jardines y patios interiores. El barrio en la actualidad tiene una de las más bajas densidades en la ciudad con apenas 11 viviendas por hectárea.

Don Luis, uno de los primeros habitantes de Niza

Las condiciones sociales de sus habitantes han generado un fuerte tejido social reflejado en sus organizaciones locales. La comunidad ha sido la más ferviente defensora del humedal, interponiendo incluso acciones legales y jurídicas para su conservación, así como para la conservación del barrio que tiene un uso exlusivamente residencial y fue declarado en el año 2000 como Sector de interés cultural, dadas sus condiciones sociales, urbanas y ambientales.

Agradecemos a la señora Emmy de Murcia de la Junta de acción comunal de Niza, por la información suministrada.

Texto: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago R. Leuro

CERRO DE JUAICA

2010-10-02T21:42:00.002-05:00

El cerro de Juaica como ningún otro lugar en el departamento de Cundinamarca, está asociado a historias paranormales y eventos relacionados con los Ovnis. Se dice que allí hay una puerta cósmica, que es un lugar perfecto para avistamientos, o que allí tienen los extraterrestres una pista secreta. Independientemente de esta condición, el cerro no es simplemente una montaña más, sino un notable pico que sobresale entre la cadena montañosa de la que forma parte; mucho más notable por sus paredes y su figura estilizada, desde los municipios de Tabio y Tenjo.

Panorámica del valle de Tabio desde la cumbre del cerro de Juaica

El cerro y la cadena montañosa son el límite natural de los valles de Tabio y de Subachoque y alcanza los 3.100 metros en su cumbre, estratégico mirador sobre los mencionados valles y poblados, y más allá los cerros de Majuy y el Tablazo, y parte de la ciudad de Bogotá. Su posición e imponencia hicieron que fuera un importante centro religioso para las comunidades muiscas que habitaban la sabana, en tanto que Tabio fue un poblado de recreo del Zipa, gracias a sus fuentes termales, que aún hoy son un concurrido balneario para muchos turistas y nativos, que buscan descanso o beneficiarse con las bondades de sus aguas, de las que se asegura tienen numerosas propiedades medicinales.

Ascenso al cerro por el Camino del Arrayán

El camino para subir a la cumbre parte desde la carretera pavimentada Tenjo - Tabio, con segmentos empedrados (muchos empedrados recientemente), tramos fangosos o en medio de túneles naturales formados por la espesa vegetación del cerro, propias de los bosques andinos y los subpáramos. El descenso por su costado occidental, hacia Subachoque, se hace por el antiguo camino del Arrayán, una ruta para atravesar desde un valle a otro en corto tiempo y destinada además para el intercambio de productos de la sabana, con las tierras cálidas, pues además Subachoque era un punto de confluencia de caminos que se dirigían a las tierras bajas de Supatá, la Vega y Pacho.

Costado oriental del cerro

Sin embargo el importante centro ceremonial, observorio para ufólogos, fue en años pasados víctima del turismo masivo y descontrolado y sus consecuencias negativas: inseguridad, asaltos a mano armada, fogatas y campamentos en zonas ambientalmente frágiles, y acumulación de basuras en sus caminos. Recientemente se han impuesto controles necesarios para la conservación del cerro como la limitación por parte de las entidades municipales para el ascenso de grupos muy grandes, y actividades como el campismo, así como el cerramiento de algunos senderos alternos y la señalización del camino principal. Acciones que podrían ser insuficientes si no se asume por parte de sus visitantes, que el cerro forma parte de la identidad del departamento por sus valores históricos, culturales y ambientales y su conservación compete no sólo a organizaciones gubernamentales, sino a cada una de las personas que con cualquier objetivo ascienden a sus alturas.

Texto: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago Rincón Leuro

CAMINO ANOLAIMA - FACATATIVÁ

2010-08-25T10:06:00.002-05:00

De todas las festividades del departamento de Cundinamarca, la del Corpus Christi, celebrada en Anolaima, es tal vez una de las más vistosas. Este municipio frutero se encuentra enclavado en la región del Tequendama, cerca a Cachipay y Quipile y cada mes de junio se reunen sus habitantes (así como habitantes de municipios cercanos) a festejar el Corpus Christi en medio de carrozas que representan la riqueza frutera de la región.

Camino real en el bosque de niebla

Como muchos otros municipios de tierras templadas y cálidas, en éste existen caminos de comunicación que en fuertes jornadas llevan a las tierras altas de la sabana de Bogotá. El camino empedrado trepa por las paredes del occidente de la sabana en medio de espesos bosques en una ruta de entrada directa (y exigente) hacia Facatativá; en él se movían los productos destinados al intercambio comercial entre las diferentes regiones, particularmente con productos como café y frutas.

Ruinas en cercanías al camino real

Aunque el principal atractivo del camino es la exhuberante vegetación del bosque andino, la misma disposición del camino no deja de ser interesante. Las variaciones del camino fueron sorteadas con ingenio por sus constructores, por lo que sus características varían entre la amplitud de las zonas planas en el que adquiere gran protagonismo por las cercas de piedra que lo rodean, hasta abrirse paso en medio de túneles de vegetación en escaleras empinadas y angostas. La ruta asciende por la cuenca del Río Curí, siguiendo el curso del camino que parcialmente ha sido reemplazado por carreteros veredales.

Costado occidental del Cerro Manjui

Antes de llegar al bosque de subpáramo del Cerro de Manjui, se advierten las ruinas de lo que pareció ser una importante hacienda; aún se pueden adivinar entre las paredes derruidas, los amplios espacios interiores de la construcción. Desde el punto más alto en el Cerro de Manjui, por fin se ven las planicies de la sabana que se extienden hacia el oriente y comienza el corto descenso por un camino de empedrado compacto, hasta la población que marcó los límites entre el territorio de los Muiscas y las tierras de los Panches, y hoy es uno de los principales municipios del departamento.

Camino en la cima del cerro Manjui

Textos: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago Rincón Leuro

NOTA DEL PROGRAMA "CULTURA CAPITAL" SOBRE LA FUNDACIÓN Y EL TRABAJO DESARROLLADO EN LA RUTA MUTIS

2010-07-19T16:32:00.001-05:00

CAMINO SUESCA - CHOCONTÁ

2010-07-12T15:25:00.001-05:00

El altiplano Cundiboyacense es un escenario de colinas suaves, diferentes tonos de verde, cultivos y amplios caminos, muchos lastimosamente convertidos en carreteables, y terrenos a media distancia entre los páramos y los bosques húmedos, donde la agricultura y la ganadería han ganado un gran espacio sobre el entorno nativo. Esto sin embargo no resta el encanto de caminar por esta región. Chocontá y Suesca son dos municipios muy cercanos el uno del otro y el paisaje entre los dos es típico del altiplano. Cuando está nublado el ambiente es húmedo y frío y el viento azota con fuerza, pero cuando hace sol, el verde se hace más vivo y los caminos más firmes.

Aunque esta es una ruta corta, son numerosos los atractivos que ofrece; desde una increible vista sobre el farallón rocoso de Suesca y la cuenca del Río Bogotá a sus pies, hasta las frías laderas del Valle de los Halcones. Un continuo ascenso conduce a las veredas de Güita y Tausaquirá, desde donde se ven extensos potreros y cultivos de papa, pequeñas casas campesinas de tapia o bahareque y continuando la cuenca del Río Bogotá, el pueblo de Santa Rosita, corregimiento de Suesca a media distancia por la carrilera entre los dos municipios de la ruta. un corto descenso lleva luego a la vereda de Manacá, ya en terrenos de Chocontá en una zona en la que las colinas parecen interminables, y los ascensos y descensos son suaves pero prolongados.

En Suesca se ha dejado atrás la sabana de Bogotá hacia el norte y poco a poco se acerca el departamento de Boyacá por largos caminos veredales. Chocontá es un punto de cruce de diferentes caminos que llegan o se dirigen hacia el valle de Tenza, por Machetá, el valle de Ubaté, por Cucunubá, y el sur de Boyacá, por Villapinzón y Ventaquemada; sin embargo es reconocido principalmente por las gigantescas antenas instaladas por Telecom en la década del 70, con la que se le daba la bienvenida al país a las comunicaciones satelitales, y que hoy parecen un monumento olvidado a la rapidez del desarrollo tecnológico.

Santa Rosita, Suesca

Texto: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago Rincón Leuro

PLAZA DE BOLÍVAR DE BOGOTÁ: UN ESPACIO VIVO

2010-07-09T14:37:00.001-05:00

La plaza de Bolívar de Bogotá ha sido escenario de una buena parte de la historia de la ciudad y de la nación entera. Escenario de transformaciones políticas, sociales y urbanas, como el grito de independencia, fusilamientos de patriotas y próceres de la independencia, el incendio de las galerías Arrubla, las fiestas de toros reseñadas por Cordovez Moure en “Reminiscencias de Santafé y Bogotá”, el Bogotazo y la toma del palacio de justicia, hoy es un punto de encuentro en el que muchos bogotanos y visitantes convergen en actividades de toda índole. Centro de reunión política, de ocio y contemplación, de paso, casi nadie es indiferente a la plaza y sus edificaciones; todos miran la catedral cada vez que pasan y caminan con cuidado de no estrellarse con las palomas en vuelo. La plaza ocasionalmente deja de ser ese espacio casi solemne en el que se han gestado tantas transformaciones, para ser un espacio de la cotidianidad de la ciudad en donde pasan el tiempo personas tan distintas; fotógrafos callejeros, lustrabotas, mendigos, políticos, ejecutivos, madres de familia, estudiantes, desempleados, vendedores informales; o familias enteras que disfrutan de las cosas simples que allí se ofrecen, como tomar un salpicón, comerse un helado casero, darle de comer a las palomas o en su lugar espantarlas corriendo tras ellas.

La plaza es el marco oportuno para todo tipo de protestas y manifestaciones a favor o en contra de algo o alguien; incluso habitualmente se convierte en una galería de arte callejero. Más allá de la imagen de los edificios que la enmarcan, representantes de diferentes etapas arquitectónicas de la ciudad, la plaza es un resumen de la diversidad cultural del país, donde lo bogotano, cobija una parte de las expresiones de otras regiones, tornándose en un espacio de identificación no sólo local sino nacional.

Texto: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago Rincón Leuro

TRAVESÍA EN LA SIERRA NEVADA DEL COCUY Y GÜICÁN

2010-06-18T22:30:00.002-05:00

Laguna de la Plaza

El trekking es una actividad relacionada al montañismo consistente en recorridos de larga duración que implican acampar, atravesar pasos entre diferentes regiones y caminar varias jornadas. El término en español, aunque a menudo se utiliza para referirse al senderismo (recorridos de una jornada) se ajusta más al de Travesía. Por fortuna en Colombia hay muy buenos trekkings, como la travesía que recorre a lo largo la sierra Nevada del Cocuy y Güicán. Esta es una cadena montañosa con dos líneas de montañas nevadas y rocosas paralelas; la travesía consiste en recorrer el valle que enmarcan ambas líneas, bien sea en dirección norte o sur.

Picos el Diamante y Pan de Azúcar y el paso de Bellavista en el extremo derecho

En este caso ilustramos la travesía iniciada desde el sur. Puede comenzar en el alto de la cueva en dirección al valle del Río Lagunillas, o en la Hacienda la Esperanza hacia la Laguna Grande de la Sierra. La primera opción conduce a la laguna de la Plaza luego de atravesar los boquerones de Cusirí y Patio Bolas. Por su parte desde la Laguna Grande se debe atravesar el paso de Bellavista, boqueron de alta peligrosidad entre los picos Toti y Pan de Azúcar, para llegar a la Laguna de la Plaza. Esta imponente laguna es el mayor cuerpo de agua de la sierra, y por su costado oriental se desagua hacia los llanos de Arauca y Casanare. Desde allí la ruta continúa en dirección norte hacia la Laguna del Pañuelo a los pies del pico el Castillo, una estilizada pirámide considerada por muchos la montaña más bonita de Colombia.

Valle de los Cojines

Tras atravesar el boquerón del Castillo, paso antiguamente cubierto de nieve se desciende hacia la laguna del Rincón, antesala del valle de los Cojines; una gran extensión de cojines de musgo de diferentes tonalidades de verde sobre los cuales transcurre la ruta, hasta el punto en que se cruza el río Ratoncito, para ascender hacia la Cueva Larga y Laguna del Avellanal.

Paredes orientales de los Picos Ritakuwas Blanco y Negro

El Avellanal está custodiada por los picos más altos de la sierra: los Ritakuwas Blanco y Negro que muestran sus gigantescas paredes rocosas por donde ascienden diferentes rutas de escalada de gran pared, pues son estas las más grandes de Colombia. Del lado oriental de la laguna, la custodian los Picos sin nombre y la Aguja, y entre estos y los Ritakuwas se forma el boquerón de la sierra, paso desde donde se tiene uno de los más amplios panoramas de la travesía. Desde allí, aún hace falta descender continuamente y a la vez rodeando la sierra por el norte, para cruzar el boquerón de los Frailes y llegar a la Laguna Grande de los Verdes. Ya queda una jornada relativamente relajada hasta las Cabañas Kanwara, cruzando el boquerón de Cardenillo, punto que además marca una división de vertientes hídricas; hacia el occidente las aguas drenan hacia el Río Chicamocha, hacia el Magdalena, mientras que hacia el oriente se dirigen hacia el Orinoco descendiendo por los llanos orientales.

Laguna de la Isla, cerca al paso de la Sierra

Aunque la travesía tiene algunas variaciones, en esencia el recorrido transcurre a los pies de picos y lagunas que son referencias notables para orientarse. Se puede llevar a cabo normalmente en 5 o 6 días aunque lo más recomendable es hacerlo pausadamente para permitir una adecuada aclimatación, pues la atención de una emergencia es mucho más difícil en tanto se deben cruzar una gran cantidad de boquerones.

Itinerario (en dirección sur - norte, entrando desde el alto de la Cueva)

DÍA 1: Casa de los Herrera - Laguna de la Plaza

DÍA 2: Laguna de la Plaza - Laguna del Pañuelo

DÍA 3: Laguna del Pañuelo - Valle de los cojines - Laguna del Avellanal

DÍA 4: Laguna del Avellanal - Laguna Grande de los Verdes

DÍA 5: Laguna Grande de los Verdes - Cabañas Kanwara

Laguna Grande de los Verdes

Textos: Fundación Senderos y Memoria
Fotos: Santiago Rincón Leuro

CIÉNAGA, MAGDALENA

2010-06-01T09:39:00.002-05:00

Plaza de Ciénaga e iglesia de San Juan Bautista

El 6 de diciembre de 1928 un pueblo del Caribe presenció una atroz masacre en la que el ejército, sin ningún reparo disparó contra un grupo a trabajadores, en beneficio de una empresa extranjera. Los trabajadores de la bananera United Fruit Company entraron en paro para exigir de parte de sus empleadores "la abolición del sistema de contratistas, el aumento general de los salarios, el descanso dominical remunerado, la indemnización por accidente y la construcción de viviendas decorosas para los obreros de la zona bananera" (Credencial Historia, Ed. 190, octubre 2005). El temor ante un avance del comunismo en Colombia llevó a que el presidente Miguel Abadía Méndez decretara el estado de sitio, y diera poder al general Carlos Cortés Vargas para actuar frente a las manifestaciones que se desarrollaban en los municipios de Ciénaga y Aracataca. Aunque no se conoce con exactitud la cifra de víctimas, existen versiones que oscilan entre los doscientos, y las más de tresmil que se recrean en la ficción de la novela Cien Años de Soledad, obra maestra de la literatura colombiana.

Palacio Municipal de Ciénaga, Magdalena

Ciénaga, el pueblo donde se perpetró la masacre, está rodeada por la Ciénaga Grande, la sierra nevada de Santa Marta y el mar caribe. Actualmente es la segunda ciudad del departamento del Magdalena, pero a comienzos del siglo XX vivió una gran bonanza ligada a la actividad bananera. Esto llevó a que muchos de los habitantes, visitantes y comerciantes trajeran consigo los estilos arquitectónicos que reinaban en Europa en la época, del neoclasicismo, la arquitectura republicana al Art Nouveau, por lo que Ciénaga fue también un moderno centro urbano intermedio entre las grandes ciudades de Barranquilla y Santa Marta. Con el desarrollo del Urabá como centro de la actividad bananera en el país, Ciénaga perdió una gran parte de su importancia, pero como testigos quedaron los ornamentados edificios que enmarcan las calles de su centro histórico, declarado Monumento Nacional en 1994.

Templete de la plaza, diseñado por Eduardo Carpentier, hijo del escritor cubano Alejo Carpentier

La ciudad junto a poblados de la costa como Lorica y Mompox, es un hito arquitectónico, cultural e histórico donde se confunden la tradición y el modernismo, lo caribeño y lo europeo. Así como estos poblados, su tradición oral forma parte del patrimonio intangible de la costa Caribe, siendo reconocida la celebración de las fiestas del Caimán cada 20 de enero, surgida a partir de la historia de Tomasita, hija de un pescador del pueblo que fue devorada por un caimán, y en cuya memoria se erige una estatua a orillas de la playa.

Textos: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago Rincón Leuro

SUESCA, CUNDINAMARCA

2010-05-30T19:07:00.002-05:00

Rocas de Suesca

La roca de las aves, un lugar situado en límites del norte de la sabana de Bogotá, a los pies del río Funza, fue uno de los primeros poblados indígenas de la zona en presenciar la llegada de los conquistadores españoles. Luego morada de Gonzalo Jiménez de Quesada, incluso inspiración de poetas como Diego Fallón, ahora Suesca, la roca de las aves es el principal santuario de los escaladores en Cundinamarca.

Capilla doctrinera de Nuestra Señora del Rosario

Su ubicación a mediana distancia entre Bacatá, hoy Bogotá y los territorios del Zaque de Tunja, hizo de Suesca un lugar de cruce de caminos. Desde allí facilmente se puede llegar al valle de Ubaté y Cucunubá, a Chocontá y seguir el camino hacia el Valle de Tenza o Tunja, hacia Zipaquirá y hacia el santuario de la laguna sagrada de Guatavita. Los vestigios del pasado indígena de la región siguen plasmados a pesar del paso del tiempo y del vandalismo, en parte del farallón y en enormes bloques dispersos en la vereda Güita. Además del farallón eran sitios sagrados las piedras del llorón conocidas también como Monolitos, y la laguna. Con la conquista el poblado percibió la construcción de casas y calles empedradas, así como de la capilla doctrinera que data de 1.601 y que fue uno de los principales centros de adoctrinamiento de la iglesia en el norte de Cundinamarca junto con Sutatausa.

Cuenca del Río Bogotá, desde LP, la ruta más larga del farallón

Las rocas fueron testigo pasivo de las transformaciones del pueblo que progresivamente se torno agrícola, estableciéndose una fuerte industria de floricultora. Ya en el siglo XX, fue lugar de residencia y morada eterna del escultor italiano Pietro Cantini, cuya tumba se ubica en el cementerio del pueblo; unos años después, en la década de los 30 el montañista bogotano de ascendencia alemana, Erwin Kraus, impulso un deporte que estaba lejos de la imaginación de cualquier habitante de la región: la escalada en roca. Realmente el deporte se masificó gracias a deportistas como Marcelo Arbeláez y Juan Pablo Ruiz entre las décadas de los 70 y 80, hasta el punto de ser hoy escenario perfecto para novatos, aficionados y profesionales. En adición el municipio es escenario de una gran cantidad de deportes de aventura. El farallón, paralelo al Río Bogotá y al ferrocarril del Nordeste, ofrece una enorme cantidad de posibilidades en escalada en roca, tanto deportiva como clásica, siendo el parque de escalada más completo del país. A su vez es refugio de aves como colibríes, halcones, lechuzas, mamíferos como zarigüeyas y conejos, y pequeños reptiles.

Valle de los Halcones

Justo al frente pero cerca de los 3.000 metros, se encuentra el Valle de los Halcones en la vereda de Güita, con farallones rocosos más pequeños pero que no dejan de ser interesantes sobre todo por sus rutas deportivas. Desde allí se aprecia un amplio panorama que abarca las rocas, la cuenca del Río Bogotá y su sabana, el cerro de las tres viejas sobre Sesquilé, el embalse de Tominé y los municipios de Sesquilé, Guatavita y Gachancipá. Más alejados del casco urbano, existen muchos otros atractivos como la Laguna hoy casi seca, los monolitos, los túneles del ferrocarril del norte y las estaciones de la Laguna y el Crucero. (http://fsenderosymemoria.blogspot.com/2008/09/el-ferrocarril-del-norte.html)

Panorámica de las rocas, la sabana de Bogotá y el cerro de las tres viejas

A pesar de la importancia histórica y turística del municipio, existen varios factores contrarios como la contaminación del Río Bogotá que recibe una gran carga de aguas residuales provenientes de la industria de las flores, sumado a la considerable transforrmación del paisaje, también de parte de una cementera construida hace unos años muy cerca al casco urbano. La masificación como destino turístico desafortunadamente ha traido también la práctica de actividades que atentan contra la conservación de los caminos y el paisaje rural, como el enduro y la presencia de algunas empresas que no cuentan con adecuados equipos o conocimiento exponiendo así a sus clientes a accidentes, como ha ocurrido ya varias veces en los últimos años.

Texto: Fundación Senderos y Memoria

Fotos. Santiago Rincón Leuro

PATRIMONIO GASTRONÓMICO BOGOTANO - BOGOTÁ DULCE

2010-05-23T18:52:00.005-05:00

Pastelería Florida

La gastronomía bogotana pareciera limitarse solamente al ajiaco y al puchero, pero restaurantes como las Margaritas o las Ojonas, nos muestran la variedad de platos típicos de Bogotá y su mutua influencia en la cocina del altiplano cundiboyacense en general. Particularmente en Bogotá se han gestado lugares que con un fondo relacionado a la mesa y un plato específico, forman parte de la cotidianidad de la ciudad llegando a ser símbolos informales de la ciudad. Cafés, pastelerías, salones de té y locales de postres no son ajenos a esta condición. Son famosos los del barrio Modelo, donde cada domingo se estacionan carros a lo largo de los andenes con familias que van a degustar postres de natas, fresas con crema, merengones o arroz con leche. En el centro de la ciudad, algunos son testigos de los continuos cambios de la ciudad y sus habitantes, y sin embargo siguen siendo reconocidos y frecuentados.

Doña Elsa Martínez, pastelería Florida

Junto a la profesora Catalina Echavarría y estudiantes de la Universidad de la Sabana, el 17 de mayo visitamos tres puntos tan distintos, como relevantes en la gastronomía de la ciudad. En primer lugar la pastelería, salón de té y panadería Florida, en el barrio las Nieves. Su historia se remonta a la época del régimen Franquista en España, desde donde migró José Granes, quien en 1936 fundó un salón de té de influencia inglesa, novedoso para la sociedad bogotana de la época. Ofrecía un chocolate no muy popular por su sabor amargo, y Eduardo Martínez, empleado de la panadería encargado de la limpieza de las latas del pan, y futuro socio de Granes, fue quien impulsaría el cambio en el producto estrella de la Florida, un chocolate que aún hoy es famoso y es la mejor representación del chocolate santafereño, a pesar de haberse trasladado del local original y cambiar la esencia del local del que habitualmente relatan los abuelos.

Marquesas, la Puerta falsa

Unas cuadras al sur, y muchos años atrás en la historia, nos encontramos con la Puerta falsa. Su nombre debe a que antiguamente al frente suyo quedaba la puerta lateral de la catedral, conocida como puerta falsa. Posteriormente al reformarse la Catedral, y quedar la puerta ya no al frente del local, éste adoptó la denominación. Desde 1816, la Puerta falsa es reconocida, e incluso premiada por los tamales; pero además ofrece una amplia variedad de postres y dulces como las marquesas o las cocadas. El local de pequeño tamaño, los domingos permanece totalmente lleno, pues entre los bogotanos que visitan el centro histórico o la ciclovía de la carrera Séptima, el paseo no sería completo sin un tamal con chocolate o masato de la Puerta Falsa. Actualmente su propietario Don Carlos Sabogal, parte de la séptima generación de la Puerta Falsa, es quien busca preservar ese legado que se mantiene desde el siglo XIX, para que no corra la misma suerte de preparaciones ya desaparecidas como la aloja o el guarrús.

Tamal de la Puerta falsa

Para finalizar, visitamos Café de la Peña, una pastelería que aunque no representa los postres típicos de la capital, ha mantenido una tradición que llegó hace años a la ciudad: la pastelería francesa. Esto en el marco de una casa del histórico barrio de la Candelaria, en el que se han reproducido otros locales dedicados a la repostería francesa. Su nombre radica en su ubicación contigua a la calle de la Peña, antiguo camino hacia la iglesia de la Peña en las laderas de los cerros orientales. Por su parte es además de pastelería una galería de arte.

Café de la Peña, pastelería francesa

Apenas un corto recorrido que rememora las tradicionales onces o medias nueves, costumbre que parece mantenerse poco en las familias de la capital, y del que aún se disfruta en muchos sitios como los reseñados; tradición de la que dan cuenta escritores como José María Cordovez Moure, en su libro "reminiscencias de Santafé y Bogotá".

Café de la Peña, pastelería francesa

Agradecemos de nuevo a los asistentes al recorrido y los puntos visitados.

Pastelería Florida: Cr. 7 # 21-46 - http://pasteleriaflorida.com/home.htm
La Puerta falsa: Cll 11 # 6-50
Café de la Peña, pastelería Francesa: Cr 3 # 9-66 - http://www.cafepasteleria.com/

Texto: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago Rincón Leuro

PATRIMONIO GASTRONÓMICO BOGOTANO - MESA Y TRADICIÓN

2010-05-23T10:50:00.004-05:00

En compañía de la profesora Catalina Echavarría y estudiantes de la carrera de gastronomía de la Universidad de la Sabana, los días 16 y 17 de mayo recorrimos puntos representativos de la gastronomía bogotana en dos rutas denomidadas "mesa y tradición" y "Bogotá dulce".

Empanadas de Las Margaritas

Mesa y tradición es un recorrido diseñado para conocer las muestras más representativas de la cocina bogotana. Tanto la gastronomía típica de Bogotá y el altiplano, como aquella que siendo foranea se ha forjado un nicho en la ciudad, siendo reconocidos en su sector por ser los principales exponentes en su campo. Comenzamos por el restaurante Las Margaritas que se remonta al año de 1902 en el sector de Chapinero, en lo que era una zona de haciendas y quintas de la élite bogotana a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Las Margaritas es el restaurante más antiguo de Bogotá y del País, y en palabras de su propietario Don Julio Rios, herededo por generaciones del restaurante, era el lugar de encuentro de las familias chapinerunas luego de la misa en la iglesia de Lourdes y personajes de la vida pública como Agustín Nieto, fundador del Gimnasio Moderno, El escritor Eduardo Caballero Calderón, Leo Koop, dueño de la cervecería Bavaria, Andrés Samper Geneco y sus hijos Daniel y Ernesto Samper Pizano, Mariano Ospina Pérez, expresidente de la República, entre muchos otros que incluso han dejado un legado sobre el lugar en artículos y columnas de prensa; muchos de estos precisamente decoran el establecimiento. Además de la oferta de platos típicos bogotanos como el puchero, el ajiaco y el cuchuco, es reconocido principalmente por las empanadas, hechas con maíz corva molido con la misma receta (aunque ya no en estufas de carbón) con que la hacían Doña Margarita Arenas y sus hijas, en un pequeño negocio que dio origen al restaurante.

Don Julio Ríos, propietario de Las Margaritas

El recorrido continuó por el restaurante "Magolita, Las Ojonas" en el barrio Panamericano, localidad de Santafé. A diferencia del anterior restaurante, nacido de la sociedad Bogotana-chapineruna de la época, este se gestó a partir de la migración de habitantes de Boyacá a la capital. Su fundadora doña Magola Alfonso de Torres oriunda de Gameza, trajo consigo muchas de las tradiciones gastronómicas del altiplano Cundiboyacense.

Doña Margoth Torres, propietaria de Las Ojonas

Mazamorra chiquita de Las Ojonas

Según Doña Margoth Torres, heredera y actual propietaria, son varios los elementos que identifican el restaurante, creado en 1946; por un lado, su mostrador en el que se exhiben algunos de los productos: arepas boyacenses, torta de menudo, pescuezo de gallina, morcilla, gallina criolla... Por otro lado su variedad en sopas, carnes y platos típicos: fritanga, guiso de cola, puchero boyacense, cordero, piquete con gallina, huesos de marrano, cocido boyacense, mazamorra chiquita, mondongo, caldo de raíz. Una oferta tan amplia no podía ser indiferente a una gran variedad de clientes: desde obreros, oficinistas y trabajadores del sector, hasta políticos y empresarios.

Restaurante Magolita, Las Ojonas

Más reciente, pero seguramente el máximo exponente de la comida vallecaunaca en Bogotá, el restaurante Fulanitos en La Candelaria está ubicado en una antigua casa desde donde se ven las torres de la catedral, la iglesia de la Candelaria, el santuario de Nuestra Señora del Carmen y los tejados de barro del barrio. Aunque su oferta es ajena a la de la cocina tradicional bogotana, es un referente obligatorio sobre comida de otras zonas del país dentro de la capital, lo que junto a otros puntos específicos como las pescaderías de la Carrera 4a. demuestra la multiculturalidad propia de una metrópolis como Bogotá.

Aborrajados y marranitas

Las marranitas, los aborrajados, la chuleta de cerdo, el sancocho, la lulada y el champús, son algunas de las preparaciones que simplemente con el nombre evocan la gastronomía de Cali y el Valle del Cauca tan variada como el resto de la gastronomía nacional.

Ya regresando a lo tradicional bogotano, en el barrio Restrepo, conocido sobre todo por la fabricación y comercialización de calzado, el recorrido cerró en el restaunarte "Donde Canta la Rana". Este fue creado en 1946 y su nombre deriva del nombre de una hacienda ubicada en límites entre Boyacá y Santander, una humeda zona de páramo donde abundaban las ranas; siguiendo su título el restaurante ha optado por la decoración alusiva con cuadros primitivistas de escenas protagonizadas por ranas. Lo más reconocido en Donde Canta la Rana, más allá de sus sopas y platos típicos del altiplano cundiboyacense, es la parrillada, servida a la mesa con diferentes carnes como cordero, ubre, costillas y sobrebarriga. A pesar de que el Restrepo progresivamente se transformó en un barrio comercial e industrial, Donde canta la rana se ha mantenido a lo largo del tiempo como uno de los más populares en el sur de la ciudad, y como los otros no ha sido ajeno a la visita de celebridades como la orquesta tropical Billo's Caracas Boys que hizo su propia mención del sitio en la canción "para Bogotá".

Parrillada del restaurante Donde canta la rana

Más allá de sus platos y su oferta gastronómica, la principal importancia de estos lugares es la preservación de la memoria histórica no sólo en torno a sus recetas y procedimientos, sino también por el papel que jugaron en el desarrollo de sus respectivos barrios y localidades, así como por lo que representan en el imaginario bogotano. Existen muchas personas en la Bogotá que si bien nunca han entrado a estos sitios, saben sobre su existencia y tradición, pues así como edificios, parques, casas, calles o acontecimientos, estos también marcan hitos en el desarrollo de la ciudad. Agradecemos a los restaurantes mencionados, así como a la profesora Catalina Echavarría y los estudiantes de gastronomía de la Universidad de la Sabana por su interés en preservar y divulgar los saberes tradicionales de la gastronomía bogotana y colombiana en general.

Restaurente las Margaritas: Cll 62 #7-77 - http://www.lasmargaritas.bogota-dc.com/
Restaurante Magolita, las Ojonas: Cr 27a #24-12 - http://www.restaurantemagolitalasojonas.com/
Restaurante Fulanitos: Cr 3 # 8-61
Restaurante Donde canta la rana: Cr 24c # 20-10 sur

Texto: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago Rincón Leuro

ISLAS BALLESTAS, PERÚ

2010-05-14T11:12:00.003-05:00

Candelabro de Paracas, en la península del mismo nombre

Las aguas del Pacífico son refugio de una gran cantidad de especies de peces, aves y mamíferos que migran a lo largo del océano. Los departamentos del Chocó, Valle y Cauca en Colombia, son escenario en la temporada de agosto y septiembre, de la visita de las ballenas jorobadas que llegan a sus aguas para alumbrar a sus crías. Mientras tanto en Perú, existen refugios naturales para otras especies como las islas Palomino en el distrito de Callao, y las islas Ballestas cerca a la ciudad de Pisco.

Las islas Ballestas quedan muy cerca de la costa y son uno de los principales atractivos turísticos del sur del Perú por sus facilidades de acceso y su increible riqueza faunística. Son varias formaciones rocosas cercanas e incluso visibles desde el pueblo de Paracas, lugar de entrada a la reserva natural de Paracas y la península del mismo nombre. En esta se encuentra un inmenso geoglifo atribuido a la cultura Paracas, conocido como el candelabro, que así como las líneas de Nasca, es todavía un misterio. Su mejor ángulo de vista es desde el mar y el viaje hacia las islas es la mejor opción para admirarlo. En contraste, aunque la península es refugio de miles de aves dentro de la reserva, también es sede de industrias de procesamiento de productos pesqueros.

Para llegar a las islas se debe acceder desde las ciudades de Pisco o Ica, hacia el puerto artesanal de Paracas. Desde allí con un viaje en bote de una media hora se puede hacer un recorrido por las islas. El recurso más notable es la variedad de aves marinas: piqueros, alcatraces, pelícanos y pingüinos de Humboldt. Su excremento (Guano) es un recurso de gran importancia para la economía del Perú. Cada siete años se emprende una recolección del guano en las islas, producto procesado para fertilizantes y exportado a otros países.

Luego de las aves, otra presencia importante es la de los lobos marinos. Mamíferos marinos que ocupan la mayor parte de las playas rocosas de las islas. Se distinguen las hembras y los machos por su color y tamaño, siendo estás más pequeñas y de color más claro. Menos notable para los visitantes, pero no menos importante, este es uno de los mares con mayor riqueza del mundo pues la abundancia de plancton implica una inmensa variedad de especias de peces, moluscos y crustaceos. Esta es por cierto una de las principales razones de la variedad y exhuberancia de la gastronomía peruana, mundialmente famosa por sus platos de frutos marinos.

Desafortunadamente la zona fue azotada por un terremoto en el año 2007 y su efecto aún es notable en la población de Pisco, la ciudad más afectada. Muchas de sus edificaciones coloniales e iglesias colapsaron, acabando también con la vida de más de 500 personas, en lo que es la tragedia más reciente en un país que muchas veces ha sido azotado por movimientos sísmicos que han destruido una y otra vez muchas de sus ciudades más importantes.

Fotos: Santiago Rincón Leuro

Texto: Fundación Senderos y Memoria

CAMINO BOJACÁ - EL OCASO

2010-05-10T21:20:00.001-05:00

Los caminos reales en Cundinamarca y en el resto del país, cumplían una importante función de comunicación entre regiones diferentes. Muchos de estos eran efectivas rutas que podían comunicar una región fría y una templada o cálida en poco tiempo, situación dada también por la pronunciada inclinación de muchas de las zonas montañosas por donde transitan. Este es el caso de algunos caminos que rodean la sabana de Bogotá, como la ruta Bojacá - El Ocaso.

Santuario de Nuestra Señora de la Salud. Bojacá, Cundinamarca

Bojacá es un pequeño municipio a menos de una hora hacia el occidente de Bogotá, reconocido principalmente por su santuario de Nuestra Señora de la Salud, lugar frecuentado masivamente todos los domingos por feligreses de distintos lugares. Su ubicación marca el límite de la sabana y el inicio de escarpadas cuestas en descenso hacia las calidas tierras del Tequendama, a pueblos como Tena, Cachipay y La Mesa. El fin principal de este camino, de dimensiones más modestas que caminos como el de Guane - Barichara o Honda - Bogotá, era el intercambio de mercancías y transito de personas como parte de una extensa red de caminos reales entre los diferentes poblados de la región del Tequendama.

Camino Bojacá - El Ocaso

El camino desciende por un boquerón muy cerca del casco urbano de Bojacá. Casi inmediatamente al comenzar el descenso, un empedrado uniforme y resbaloso da la bienvenida al bosque de niebla por donde transcurre con algunas interrupciones, uno de los caminos más conservados de Cundinamarca. El recorrido por el bosque hace de este sector del camino uno de los más interesantes en materia de biodiversidad, pues la espesa vegetación sirve además de refugio de aves, pequeños mamíferos, reptiles e insectos.

Mientras avanza el camino hacia El Ocaso, la temperatura sube y la ruta continúa por paisajes de haciendas ganaderas y cafeteras, custodiadas por las peñas que se dejaron atrás y desde donde escurren una buena cantidad de corrientes de agua que forman el Río Apulo. En el punto conocido como "Dos Caminos" se encuentra este camino, con el que desciende desde Zipacón, pueblo con una hermosa capilla doctrinera, única en la región. Posiblemente la antigua casa que se encuentra en este punto, haya servido como posada para los viajeros en la travesía hacia la zona de La Mesa, o hacia la sabana. Desafortunadamente la casona está bastante deteriorada.

Pocos metros después de Dos Caminos continuando con el descenso, se llega a otro de los atractivos de la ruta; un antiguo puente colgante sobre el Río Apulo. El empedrado luego da paso a un camino afirmado con cemento, que permite el ingreso de vehículos a las haciendas del Ocaso, corregimiento de clima cálido, perteneciente a Zipacón, y que al igual que otros poblados cercanos como La Esperanza o San Javier, fue lugar de veraneo en el que tenían sus fincas muchas familias prestantes de la capital, durante la primera mitad del siglo XX, cuando aún pasaba el tren hacia Girardot, obra que trajo consigo el levantamiento de casonas, hoteles, clubes en los pueblos por donde transitó.

Puente colgante sobre el Río Apulo

Fotos: Santiago Rincón Leuro

Texto: Fundación Senderos y Memoria

CUSCO, PERÚ

2010-05-06T12:07:00.006-05:00

Catedral de Cusco

Aunque ocupa el séptimo lugar en población en todo el Perú, la ciudad de Cusco es su principal destino turístico y la que exige una mayor cantidad de tiempo para disfrutar totalmente. Es además, por encima de cualquier otra ciudad de América, donde se puede ser testigo de la conjunción entre lo indígena y lo hispánico. La ciudad de Cusco fue un centro urbano de gran importancia histórica, política y cultural tanto para indígenas como para españoles.

Plaza Regocijo. Al fondo la iglesia de San Cristobal y en el medio la bandera de la ciudad ondeante sobre el edificio de la municipalidad

Una de las leyendas sobre la formación de la ciudad cuenta que Manco Cápac y Mama Ocllo, emergieron del Lago Titicaca buscando un lugar fértil para fundar la capital del futuro Imperio Inca. El lugar sería revelado según donde se hundiera su báculo de oro, haciéndolo en el valle del río Huatanay. Muy cerca de Cusco, a lo largo del valle sagrado del Río Urubamba se mantienen restos de fortalezas, construcciones, terrazas y ciudadelas que muestran el ingenio de los Incas en el terreno constructivo: Saqsayhuaman, Pisaq, Qenco, Ollantaytambo, Moray, Maras, Chinchero, Pucapucara, Tambomachay, Tipón, Pïkillaqta, son apenas algunos ejemplos, sin contar con el santuario histórico de Machu Picchu y el camino Inca.

Palacio Qorikancha y Convento de Santo Domingo

La ciudad fue el centro principal de los Incas incluso antes de su conformación como imperio. Fue el Inca Pachacútec quien agrupó a los diferentes grupos que vivían bajo su dominio e impulsó la carrera expansionista que llevó a que el Incanato fuera el Imperio más poderoso de Suramérica, extendiendo su territorio desde el sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, hasta parte de Chile y Argentina. Las bases de las edificaciones del centro de la ciudad son vestigios de formidables construcciones. Con técnicas de tallado y emsamblado de piedra, los constructores Incas lograron una inusitada perfección en la confección de los muros, de forma que están compuestos por polígonos de formas irregulares y ángulos perfectos, que como un rompecabezas encajan perfectamente muchas veces sin espacio entre cada pieza.

Barrio San Blas

La conquista de los españoles coincidió con la división del Imperio entre el Incanato de Quito, y el de Cusco. Los conquistadores aprovecharon la guerra civil entre Huascar y Atahualpa, emperadores de cada ciudad respectivamente para desmontar al imperio y tomarse su territorio, y una vez que Atahualpa fue sometido, los españoles se tomaron Cusco, refundando la ciudad sobre las bases de la gran capital Inca y tomando como centro la que fue también plaza principal del Imperio y hoy se mantiene como Plaza de Armas, estableciéndose también como el centro virreinal del sur del país. Durante la colonia se desarrolló uno de los movimientos artísticos más influyentes de América: la escuela cusqueña de pintura, corriente que incorporó las bases del manierismo a la visión particular de los artistas cusqueños, e innovó en la inclusión de imágenes costumbristas en el arte religioso. Por otro lado exaltó las raices indígenas y mestizas en los rasgos de los personajes representados, como una forma de reivindicación de sus orígenes sobre la influencia europea.

Calles del centro histórico de Cusco

A pesar de la fuerte presencia de los españoles que hicieron de Cusco un centro religioso-católico y político de gran relevancia, lo cual puede verse en las iglesias y conventos del centro histórico, las raices indígenas aún se mantienen muy arraigadas a pesar de todo lo traido por la conquista y la colonia. En sus calles todavía se escucha el idioma Quechua e imperan los colores de los vestidos tradicionales de mujeres y niños indígenas. No en vano la ciudad ha sido declarada Capital arqueológica de América, Capital histórica del Perú, y Patrimonio cultural de la humanidad. Su condición de centro principal de los Incas se conserva en eventos como la celebración de Inti Raymi, la fiesta del sol, cada 24 de junio, solsticio de invierno; es esta la principal celebración incaica, pues marca el inicio de un nuevo año solar.

Muros indígenas en el Palacio Arzobispal

Actualmente Cusco es el principal destino turístico de Perú, lo que sin duda ha impulsado la econonomía y la adecuación de una mejor infraestructura. Sin embargo el turismo, sumado a las condiciones de pobreza de parte de la población indígena han generado una forma de mendicidad anexa a la actividad turística, pues al ser vistos por los turistas como un atractivo más dentro del paisaje urbano, han aprovechado la condición para pedirles dinero por cada foto que les tomen, situación alentada por los visitantes y que lastimosamente se presenta también en nuestro país con grupos como los Koguis de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Iglesia de Santo Domingo, construida sobre el palacio Qorikancha

Si en las ciudades de Trujillo y Lima se puede disfrutar el ambiente de la costa, Cusco es por excelencia la ciudad de la sierra, del Quechua, la hoja sagrada de coca, los Incas, de las iglesias barrocas imponentes y de los templos y fortalezas Incas, que suman más de 20 en todo el valle sagrado del Urubamba. Es la ciudad de Perú donde posiblemente el patrimonio cultural se vive en su mayor expresión.

Fotos: Santiago Rincón Leuro

Texto: Fundación Senderos y Memoria

PUENTE DE OCCIDENTE

2010-05-03T23:04:00.000-05:00

El Río Cauca, de dimensiones más modestas que el Magdalena, forma la base del valle que separa las cordilleras occidental y central. En Antioquia, entre los municipios de Santafé de Antioquia y Olaya, se erige una de las obras de ingeniería más monumentales de su época, siendo considerado una de las principales de su especie en el mundo.

El puente colgante fue pieza fundamental en el desarrollo de la región del occidente de Antioquia, donde se encuentra la que fue por muchos años capital del departamento, Santafé, al permitir un tránsito más directo con la región de Olayá, Sopetrán y San Jerónimo, y por tanto fue clave en el desarrollo del mercado del café que para posicionarse como base de la economía de la región y del país, requería de una óptima infraestructura de vías de comunicación terrestre.

José María Villa, ingeniero mecánico oriundo de Sopetrán, pero graduado de la Universdad de New Jersey, fue una mente prodigiosa de quien la tradición popular dice, trazó los planos del puente con un carbón sobre una pared. Aunque esta puede ser considerada su obra maestra, participó también en la construcción de otros puentes dentro y fuera del país, como el Puente Navarro en Honda, Pescadero, y el puente de Brooklyn en Nueva York. La estructura del puente, con tablero y vigas de madera que luego fueron reemplazadas por vigas metálicas, está soportada por cuatro cables de acero anclados a estructuras de ladrillo, y enmarcado por cuatro torres. Su longitud total es de 291 metros y aunque su construcción original era de un carril, recientemente se construyeron dos carriles peatonales a cada lado.

El puente es un ejemplo de como una obra civil influye en el desarrollo económico de una región, más allá de ser en sí misma una obra monumental. Estas razones, por un lado históricas y por otro por su valor como obra vanguardista, han valido su declaratoria como Monumento Nacional dada en el año 1978, además de considerarse una de las principales representaciones de la idiosincracia antioqueña.

Fotos: Santiago Rincón Leuro

Texto: Fundación Senderos y Memoria

TRUJILLO, PERÚ

2010-05-03T18:55:00.003-05:00

Cuando se piensa en Perú generalmente se evoca su sierra y las imágenes características de esta región que ocupa una gran parte del territorio peruano, y enmarca importantes ciudades como Puno, Cuzco, Ayacucho y Huaraz. En la costa, se erige también una ciudad espléndida por su centro histórico y sus edificios coloniales, sus múltiples vestigios arqueológicos y la riqueza de su patrimonio inmaterial representado en la música, la danza y la gastronomía. Es la ciudad de Trujillo, capital de departamento de La Libertad.

Plaza de armas de Trujillo

Ubicada a 558 Kms al norte de Lima sobre la franja costera, fue habitada entre otras, por la cultura Moche entre los siglos I - VII; maestros orfebres y alfareros -fueron una de las primeras culturas en lograr el dorado del cobre- construyeron las piramides de adobe hoy conocidas como Huacas del sol y de la Luna, edificios administrativos y funerarios a los pies del cerro Blanco y muy cerca del casco urbano de la ciudad. En los bajorelieves de sus paredes los Moches mostraban parte de su cosmología y sus costumbres religiosas y políticas. En varias de las paredes de la huaca de la Luna, se repite la imagen de Ai-Apaec, principal deidad de los Moches o Mochicas, así como patrones repetidos de guerreros, sacerdotes y animales.

Ai-Apaec: Huaca de la Luna

Entre los años 1100 y 1400 habitó en la región la cultura Chimor o Chimú. Fue esta la cultura preinca más destacada en los campos de la hidraúlica y la arquitectura gracias a imponentes construcciones como Chan Chan, la capital de reino. La ciudadela fue construida con los materiales del desierto, cimientos de roca y muros de adobe más anchos en su base, que parece emergieran naturalmente del suelo. En las edificaciones de la ciudadela las paredes plasman una delicada ornamentación alusiva a la costa; peces, pelícanos y otras aves marinas, y figuras geométricas que representan olas o redes de pesca. A diferencia de las edificaciones principales de los Moches, la ciudadela estaba diseñada en construcciones rectangulares con amplias plazas, recintos, pasillos y murallas con un acceso y pozos para el aprovisionamiento de agua, en medio del desierto de la costa. Los Chimú fueron sometidos por el imperio Inca, y al llegar los españoles la ciudadela casi deshabitada fue objeto de saqueos que continuaron a lo largo de siglos. Hoy en medio de trabajos de restauración de algunas de las edificaciones, Chan Chan figura como Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco. Otras increibles construcciones de los Chimú, ya dentro del área metropolitana de Trujillo y Mansiche respectivamente, son las Huacas Arco iris o del Dragón y la Huaca Esmeralda, donde la ornamentación no deja de ser tan sorprendente como en el caso de Chan Chan.

Detalle de la ornamentación de la ciudadela de Chan Chan

Ciudadela de Chan Chan

Huaca del Dragón o Arco iris

La ciudad es una de las joyas coloniales del Perú, fundada por Diego de Almagro en 1534 y refundada un año más tarde por Francisco Pizarro, lo que la constituye como una de las primeras ciudades fundadas en América. Fue la más importante del norte de Perú durante el periodo colonial y el que hoy es su centro histórico, estuvo rodeado por una muralla que delimitó su actual forma ovalada. Así mismo en el centro abundan coloridas casonas y edificios coloniales y republicanos que reflejan un ambiente costero, incluso similar a Cartagena de Indias o la Habana, lo que sumado a su calido clima le ha valido el apelativo de "la ciudad de la eterna primavera". Además de ser capital del departamento de la Libertad, ostenta también el título de capital de la Marinera, danza típica de las regiones de La Libertad y Lambayeque, derivada de la Zamacueca y que integra raices netamente peruanas, africanas e hispánicas, pero que más allá de su origen congrega una gran parte de la población de la región, al punto de ser denomidada danza nacional. Entre enero y febrero se celebra en Trujillo el concurso nacional de Marinera, uno de los principales eventos culturales y folclóricos de todo el Perú.

Palacio Municipal

Centro histórico de Trujillo

La ciudad cumplió un papel fundamental en la independencia del Perú siendo la primera en proclamarse libre del virreinato español y donde se generaron las ideas para la insurrección independentista; fue sede del primer congreso del país y ocupó en dos ocasiones la condición de capital del Perú. Su cercanía al mar además hizo de Trujillo uno de los principales puertos de Perú, y recientemente uno de los principales destinos turísticos de la costa. Muy cerca de la ciudad se encuentra el distrito de Huanchaco, poblado que ostenta algunas de las playas más hermosas del país y es paraiso de surfistas de Perú y otros países. Este es considerado el lugar en el que desembarcó Tacaynamo, fundador de la dinastía Chimú, y aún hoy algunas de las tradiciones de los pescadores precolombinos persisten en los pobladores de Huanchaco, principalmente la construcción y uso de las balsas de totora, llamadas por los españoles "caballitos de Totora" por la forma en que su ocupante se dispone sobre la balsa, con las piernas colgando a los lados, de forma similar a la de una cabalgadura.

Caballitos de Totora, Huanchaco

Trujillo, tercera ciudad del Perú en población, es un lugar propicio para reconocer la riqueza cultural del pueblo peruano y su trascendencia histórica para Latinoamérica en general. No obstante su centro histórico ha sido propuesto como Patrimonio de la humanidad lo que junto a Lima, Cuzco y Arequipa engrosaría la lista de centros históricos del Perú declarados por la Unesco.

Fotos: Santiago Rincón Leuro

Texto: Fundación Senderos y Memoria

ATENTADO AL PATRIMONIO NACIONAL

2010-04-29T11:43:00.001-05:00

Recibimos esta nota publicada en Facebook por Ecoaventura Turismo Ecológico, sobre la destrucción de parte de un camino real en el municipio de Los Santos, Santander. Estas acciones en contra del patrimonio deben ser divulgadas y denunciadas para que no se repitan, como ha pasado a lo largo de nuestra historia.

En días pasado (domingo 25 de abril de 2010), visitamos el camino que conduce del pueblo de Los Santos (Santander/Colombia) a la vereda El Guamito, a la altura de la Casa del Balcón; camino que forma parte del patrimonio nacional al ser un camino empedrado, de herradura, llamado en su momento (siglo XVIII y XIX) “Camino del Reino”, por donde transitaron nuestros antepasados y se generó el proceso de poblamiento de nuestro departamento.

OH SORPRESA: estaban haciendo unos “procesos de adecuación” del camino por cuenta, según decires de los lugareños, de la Alcaldía de Los Santos; habían levantado, por no decir destruido, un sector importante de unos 15 metros de largo por dos de ancho del camino, so pretexto inicial de hacer una huella en cemento, como lo hicieran en su momento con varias partes de los caminos en esta localidad, antes de que los entes de control patrimonial hicieren lo propio para protegerlos; algún campesino nos comentó, peor aún, que un líder comunal había solicitado la medida porque al transitar por el camino, la moto le “brincaba mucho”. Ya se imaginarán el sentimiento que aquello provocó en nuestro grupo que pasaba por allí.

Al parecer, ante la queja de algunos miembros de la comunidad por este atentado, la alcaldía resolvió colocar de nuevo las piedras, pero como se observará, el daño está hecho y las piedras nuevamente apostadas (en otras posiciones y lugares, por supuesto porque no se trata de ninguna labor de restauración) no se hallan bien pisadas y aquel lugar correrá el riesgo de destruirse. Esto sin contar con las “carreritas” de “motocross” y los “rally´s” que se programan esporádicamente por aquel camino que día a día sufre más el detrimento del absurdo humano.

Compartimos algunas fotografías que tomamos del desastre, no solo para denunciar tan atroz comportamiento, sino para que se haga conciencia en la ciudadanía sobre la necesidad de valorar y preservar el patrimonio nacional.

Atte

Un Ciudadano Preocupado y Responsable

Fotos y Texto: Eco Aventura Turismo Ecológico

KUMANDAY - NEVADO DEL RUIZ

2010-04-25T19:41:00.006-05:00

Volcán Nevado del Ruiz, "Kumanday" - Foto: Santiago Rincón Leuro

El Volcán Nevado del Ruiz, coonocido por culturas prehispánicas como Kumanday, generalmente se asocia con la tragedia de Armero del año 1985, en la que una avalancha proveniente del la montaña sepultó totalmente el municipio tolimense. Más allá de la tragedia, el Kumanday, gigante que domina la cordillera central entre Caldas, Tolima, Quindio y Risaralda, es la montaña que permite a los colombianos acercarse a la nieve gracias a la carretera que asciende hasta el antiguo refugio, a pocos metros del borde del glaciar.

Paisaje de superpáramo, Nevado del Ruiz - Foto: Santiago Rincón Leuro

A pesar de su tamaño, el gigante Kumanday ("Nariz humeante"), guardian de las tierras de los Quimbaya, es hoy una montaña casi desnuda. La que anteriormente era una gran montaña blanca, hoy acusa un fuerte retroceso glaciar, acelerado desde la erupción de noviembre de 1985 y más evidente por acción del calentamiento global, aunque sigue siendo el mayor glaciar del parque de los nevados, del que forman parte también sus vecinos Tolima y Santa Isabel, y los ya deshielados paramillos del Quindio, Santa Rosa y el Cisne.

Cráter de la Olleta - Foto: Santiago Rincón Leuro

El Nevado es un ícono de Colombia cuando se piensa en alta montaña; un nevado que la mayoría de ciudadanos referencian, bien sea por su imagen, visible y reconocible desde varios departamentos y ciudades del país, incluso desde Bogotá, o desde el aire en vuelos hacia diferentes destinos de nuestra geografía; reconocen por la posibilidad de subirlo y poder tocar la nieve, tan extraña para una gran parte de los colombianos; o por la ya citada tragedía que dejó impresas imágenes imborrables en la nación. Su imagen como ícono, como parte de la identidad de Colombia, se acentúa al citar su importancia como fuente de agua para los cuatro departamentos de los que forma parte el parque natural nacional, en dos regiones tan diferentes como el paisaje cafetero del viejo Caldas, y el valle del Magdalena en el Tolima, hasta donde llegan muchos de los ríos que nacen en las alturas de los páramos y nevados de la cordillera central.

Cojines de agua, parque de los Nevados - Foto: Santiago Rincón Leuro

Parte del patrimonio natural de los colombianos, que representa innegables valores no sólo ambientales sino históricos, el Nevado urge de acciones para su conservación, en una zona que crece como destino turístico, lo que lleva implicada una serie de beneficios para sus habitantes, pero también cambios en su entorno social y ambiental, al modificarse muchas de sus dinámicas de vida, en función de una actividad desarrollada principalmente por operadores externos que a menudo olvidan al habitante de los páramos como una parte vital del ambiente de la alta montaña.

Fotos: Santiago Rincón Leuro

Texto: Fundación Senderos y Memoria

EL DESHIELO DE LA SIERRA NEVADA DEL COCUY Y GÜICÁN

2010-04-21T20:39:00.007-05:00

La tierra ha afrontado procesos de calentamiento y glaciación a lo largo de su historia y justo en la actualidad somos testigos de un periodo de aumento de la temperatura notablemente acelerado por acción humana. En Colombia, ese aumento es evidente en los pocos glaciares que sobreviven; los nevados del Tolima, Ruiz, Huila y Santa Isabel y las sierras nevadas del Cocuy y Güicán, y la de Santa Marta.

LENGUA GLACIAR DEL PICO RITAKUWA BLANCO

Enero, 2008 - Foto: Santiago Rincón Leuro

Marzo, 2010 - Foto: Santiago Rincón Leuro

En Boyacá, los glaciares, aún imponentes de la sierra del Cocuy, son perfectos indicadores del proceso de retroceso. La antiguamente masa continua de la sierra, ahora se ve segmentada. Entre el pico Puntiagudo y el San Pablín Norte, entre el Cóncavo, y el Toti, y ahora entre el Toti y el Pan de Azúcar, en la zona del paso de Bellavista, afloran superficies de roca que interrumpen la continuidad de la que aún es la masa más grande de nieve y hielo de Colombia. Así como el límite de los glaciares retrocede, también disminuye el espesor de la masa, dejando al descubierto profundas grietas donde antes se percibía un glaciar parejo, y rimayas cada vez más grandes en el contacto entre el hielo y la roca.

CARA OCCIDENTAL PICO RITAKUWA NEGRO

Abril, 2008 - Foto: Santiago Rincón Leuro

Marzo, 2010 - Foto: Santiago Rincón Leuro

¿Qué acciones deben emprender los actores vinculados al turismo en esta regiónpara mitigar sus efectos en la sierra? Parecería que de parte de las entidades regionales y oficiales los controles sobre las actividades de turismo deberían ser más estrictas. A lo mejor limitar un poco el turismo masivo, y procurar por un turismo más contemplativo en el que el glaciar se vea menos afectado; sin embargo estas son medidas paliativas que podrían retardar el proceso, más no detenerlo. En los últimos meses se han tomado acciones positivas para la salud de la sierra. En el sector del pico Ritakuwa Blanco, al norte de la sierra, un nuevo camino para las mulas aleja su tránsito de la parte alta del río playitas, favoreciendo su conservación en la zona de su nacimiento. Anteriormente el "parqueadero" de las mulas era justo sobre el curso de agua, acción que lo contaminaba justo al pie de la zona de campamento.

Pico San Pablín norte - Foto: Santiago Rincón Leuro

La responsabilidad por el cuidado de la sierra es una acción conjunta, en el que deben intervenir tanto las entidades estatales, como las organizaciones de guías de la región, los campesinos, los montañistas y escaladores y los turistas y operadores que la visitan a lo largo del año; todos deben recordar que la sierra, además de ser uno de los más invaluables destinos turísticos de Boyacá y del país, es ante todo un santuario natural del cual dependen directa e indirectamente, miles de habitantes de los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.

Fotos: Santiago Rincón Leuro
Texto: Fundación Senderos y Memoria

CAMINO SUBACHOQUE - SUPATÁ

2010-04-21T19:26:00.003-05:00

Quién viva en Bogotá y desde una zona medianamente despejada en un día claro, dirija su mirada hacia el noroccidente de la ciudad, con seguridad podrá ver una cuchilla que se levanta casi en el horizonte. Es esta la cuchilla del Tablazo, límite occidental de la sabana, y que se constituye como uno de los paisajes más hermosos de Cundinamarca. Las enormes paredes del lado occidental, sirven como barrera para las nubes, formando en este costado un espeso bosque de niebla en el que se forman una gran cantidad de quebradas y ríos que drenan hacia la provincia de Gualivá.

Por uno de los boquerones de la cuchilla del Tablazo, atraviesa una exigente ruta de comunicación entre la sabana y la región del Gualivá en medio de diferentes paisajes de sabana, páramo y bosque nublado, hasta el municipio de Supatá. Esta es una de las rutas de paso entre los cálidos y templados pueblos del occidente y las frías tierras del valle de Subachoque y la Pradera. Caminos como este o el camino Pacho - La Pradera, fueron importantes rutas de intercambio y comunicación hacia otros municipios más remotos como Vergara o La Peña, desde tiempos en los que los Panches habitaban esta región, eso sin contar con su papel en el desarrollo de las primeras ferrerías del país.

Recorrer este camino es meterse en lo profundo del bosque de niebla cundinamarquez; toda la vegetación gotea formando arroyos que se confunden con el angosto camino de descenso, y favorece la supervivencia de una amplia variedad de musgos, líquenes y hongos, que cubren la corteza de los gigantescos árboles del bosque. Quien quiera recorrer este camino debe prepararse para un largo y fuerte, pero espectacular descenso, que zigzaguea por la empinada peña, dejando ver algunos vestigios del camino empedrado a lo largo de la ruta y si la neblina lo permite, el vasto horizonte del valle del Magdalena hacia el occidente.

Fotos: Santiago Rincón Leuro

Texto: Fundación Senderos y Memoria

SALAMINA, CALDAS

2010-04-08T13:15:00.007-05:00

Así como Santafé de Antioquia es digna representante de la idiosincrasia antioqueña, Salamina lo es para el pueblo caldense. Punto central en el desarrollo de la colonización antioqueña hacia las tierras del viejo Caldas, es hoy un monumento a ese complejo cultural que se dispersó hacia el sur de Antioquia y logró levantarse en las cumbres y cuestas empinadas de sus montañas. Salamina, declarada Monumento nacional en 1982 y posteriormente bien de interés cultural nacional, se erige sobre la cresta de una cuchilla enmarcada por los profundos cañones de los ríos Chamberí y San Felix.

Tal municipio-monumento dista de ser un conjunto de colores uniforme como lo son El Cocuy en Boyacá, o Barichara en Santander. Sus casonas, muchas de dos o tres pisos, sobresalen por su variedad de tonos y el cuidadoso trabajo de ornamentación y talla en madera de sus póstigos, ventanas y puertas. En Salamina, junto a otros pueblos como Salento, la ya citada Santafé de Antioquia, Aranzazú o Jardín, las construcciones sobresalen por las dimensiones, los grandes solares y patios y las técnicas constructivas de tapia y bahareque, representativas de las haciendas y casonas cafeteras.

El paisaje que predomina en muchos de los municipios de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindio, supone además de su arquitectura típica, una serie de elementos sin los cuales sería imposible recrear la cotidianidad de esta región: fondas y cafes, música carrilera, jeeps willies para el transporte de carga y personas, y una profunda devoción religiosa. Esta se puede confirmar en el templo de la Inmaculada, ubicado en la plaza de Bolívar, donde a cualquier hora del día se verán feligreses orando en su interior.

Una de las más notables tradiciones, relata que el pueblo era reconocido por las niguas; pequeños insectos parecidos a las pulgas, que supuestamente hacían más inteligentes a sus víctimas; sentencia que parece válida si se tiene en cuenta que Salamina es cuna de poetas y escritores, lo que le ha dado el apelativo de "ciudad luz". A propósitio de niguas y poetas, el Bambuco "la Nigua", enaltece tan distinguido insecto como lo han hecho Machado con su poema "las Moscas", y Serrat en la respectiva canción.

"Chiquita, chirriquitica, oriunda de Salamina,
cuna de grandes poetas y capital de las niguas,

colonizando los dedos llorosos de sirgüelillas
la encontró el jabón de tierra al taponar sus rendijas"...
..."La nigua es casi un microbio chiquita, chirriquitica,

pero que rasca y que rasca, que pica, pica y repica,

la nigua es casi un microbio chiquita, chirriquitica,

y que cosa tan verraca si pica la hijueputica".

Autor: Bernardo Gutíerrez

Compositor: Bernardo Arcila

Fuente: http://www.salamina-caldas.de/

Fotos: Santiago Rincón Leuro
Texto: Fundación Senderos y Memoria

RUTAS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - FUNDACIÓN SENDEROS Y MEMORIA

2010-03-08T15:59:00.003-05:00

Catedral primada de Bogotá y Capilla de Sagrario

Foto: Santiago Rincón Leuro

Entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, profusos acontecimientos políticos, científicos y sociales, confluyeron y de alguna manera afectaron los paradigmas que regían a la sociedad Neogranadina. Estas condiciones fueron propicias para que se gestara el movimiento independentista que el 20 de julio dio el grito con el que se buscaba establecer un gobierno autónomo. El bicentenario del grito de independencia, es una oportunidad para rememorar diferentes aspectos enmarcados dentro de esta época, como la arquitectura de la ciudad o las corrientes de pensamiento que influyeron directa o indirectamente en el movimiento independentista, y así repasar pequeñas anécdotas o actos trascendentales en diferentes dimensiones de nuestra historia.

Los recorridos comprenden visitas a diferentes referentes urbanos de Bogotá, relacionados con el periodo histórico de la independencia, entre ellos, la catedral primada, el edificio de aulas (hoy museo de arte colonial), el colegio mayor de San Bartolomé, la plaza de Bolívar, la quinta de Bolivar, y el observatorio astronómico.

RUTA 1 - LA ARQUITECTURA EN LA INDEPENDENCIA

RUTA 2 - BOGOTÁ, MEMORIAS Y PERMANENCIAS

RUTA 3 - EL GRITO DE LA INDEPENDENCIA

RUTA 4 - LAS NUEVAS IDEAS: UN CAMINO A LA INDEPENDENCIA

Las rutas son peatonales y se desarrollan siguiendo una secuencia establecida por su diseñadora y el Instituto distrital de Turismo; incluye el ingreso a algunos de los lugares reseñados, guianza, refrigerio, seguro, y una postal conmemorativa. El ingreso está condicionado a los horarios de atención y permisos.

Incluye transporte, refrigerio, guianza profesional, y recordatorio.

Diseño y reseña: Patricia Sanmiguel – Instituto Distrital de Turismo

Corrección: Germán Mejía Pavony

Ajuste y operación: Fundación Senderos y Memoria

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS, COMUNICARSE AL TELÉFONO 3153249340 O AL E-MAIL DE LA FUNDACIÓN, fsenderosymemoria@yahoo.com

PERÚ: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

2010-02-10T12:28:00.002-05:00

Macchu Picchu

Foto: Santiago Rincón Leuro

Cuando queremos hablar de patrimonio cultural, natural o mixto en Suramérica, Perú es un referente obligatorio, principalmente por la gran cantidad de vestigios arqueológicos de culturas pre-incas, y del mismo imperio. Incluso desde antes del apogeo del Imperio inca, cuya expansión lideró el Inca Pachacútec, muchas culturas dejaron su legado representado en cerámicas, textiles, o majestuosas construcciones como Chavín de Huantar, Pachacámac o la fortaleza de Kuellap.

Ciudadela de Chan Chan

Foto: Santiago Rincón Leuro

Todas estas culturas demostraron grandes conocimientos en técnicas de construcción en adobes y barro, como los Chimú en la ciudadela de Chan Chan y la Huaca Arco Iris en Trujillo, los Mochicas con los templos de la luna y el sol en la misma ciudad; y construcción en piedra como el templo Qoricancha en Cusco, y las fortalezas y terrazas de Sacsayhuaman, Pucapucara, Ollantaytambo y Písaq, solamente por citar algunos ejemplos. Su obra incluso trasciende el terreno habitacional o ceremonial y se complementa con obras como acueductos y vías de comunicación que permitían un tránsito eficiente a lo largo del imperio. La UNESCO ha declarado los siguientes sitios arqueológicos como patrimonio de la humanidad:

* Sitio arqueológico de Chavín de Huantar

* Santuario histórico de Machu Picchu

* Ciudadela de Chan Chan

* Líneas y geoglifos de Nasca

* Ciudadela de Caral-Supe

* Zona arqueológica de Pachacamac (propuesto, no incluido aún)

* Camino Inca principal (propuesto, no incluido aún)

Plaza de Armas de Lima
Foto: Santiago Rincón Leuro

Laguna Llanganuco, Parque Nacional del Huascarán

Foto: Santiago Rincón Leuro

La riqueza de su patrimonio no se limita solamente a los imponentes vestigios arqueológicos; también se refleja en espléndidas construcciones coloniales, monumentales iglesias con retablos barrocos y grandes techos abovedados, conventos y casonas de las cuales muchas funcionan actualmente como museos. La UNESCO ha declarado como patrimonio de la humanidad los centros históricos de las ciudades de Lima, Cusco, Arequipa, y están en espera los de Cajamarca y Trujillo.

Líneas y geoglifos de Nasca

Foto: Santiago Rincón Leuro

Catedral de Cusco
Foto: Santiago Rincón Leuro

El patrimonio natural se ve representado en el Parque Nacionales de Huascarán, donde se encuentra la cordillera blanca y el pico más alto del país que da nombre al parque, así como en el Parque Nacional de Manú, que comprende ecosistemas desde la selva amazónica hasta la sierra, y el Parque Nacional del Río Abiseo. En cuanto a patrimonio inmaterial, la lista incluye el arte textilero de la Isla Taquile, dentro del lago Titicaca (también propuesto como bien natural).

Monumento arqueológico de Chavín de Huantar
Foto: Santiago Rincón Leuro

Además de estos sitios que apenas son pequeñas muestras del amplio legado indígena y colonial y de la riqueza biológica del país, existen muchos otros lugares que si bien pueden ser más modestos en dimensiones o menos conocidos mundialmente, no dejan de ser sorprendentes, bien sea en la costa, la sierra o la selva.

Lago Titicaca

Foto: Santiago Rincón Leuro

Fotos: Santiago Rincón Leuro

Texto: Fundación Senderos y Memoria

PATRIMONIO GASTRONÓMICO BOGOTANO

2009-09-28T11:31:00.002-05:00

Panadería, pastelería La Florida. Tradicional por su chocolate santafereño

Durante el mes de septiembre se celebró en Bogotá el mes del patrimonio cultural, con un gran número de actividades que buscaban acercar a la ciudadanía en general, al patrimonio cultural y natural de la ciudad. Dentro de estas actividades, desde el 13 hasta el 20 de septiembre, se desarrollaron 12 rutas sobre patrimonio gastronómico bogotano "gastronautas por Bogotá", organizadas por iniciativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y diseñadas y ejecutadas por la Fundación Senderos y Memoria.

Plaza de mercado del Barrio las Cruces

Siendo Bogotá una ciudad tan diversa, parte de su patrimonio gastronómico incluye también puntos representativos de la cocina colombiana, no bogotana, pero que se han convertido en referentes gastronómicos en Bogotá y en un sector específico. De esta forma se incluyeron en las rutas, restaurantes tradicionales en la memoria de los bogotanos; restaurantes internacionales, vegetarianos o alternativos, pero que son referentes obligados en la ciudad y sus localidades, así como otros que representan nuevas tendencias y propuestas en sectores como la Macarena y Usaquén, reconocidos por su oferta gastronómica.

Don Julio Ríos, propietario de Las Margaritas, el restaurante más antiguo de Bogotá

Así mismo se vincularon en las rutas plazas de mercado tradicionales como punto de partida de cada ruta, y establecimientos especializados en postres, chocolates, pastelería, repostería o salones de té, una de las muestras más variadas en la ciudad.

Doña Segunda Fonseca, propietaria del piqueteadero Doña Segunda, barrio 12 de octubre

El objetivo de las rutas fue tener un contacto directo con diferentes representantes de la gastronomía en Bogotá, haciendo énfasis en sus tradiciones, importancia histórica o concepto, reivindicando la cocina bogotana, sus ingredientes, formas de preparación y tradiciones. De esta forma los participantes en las rutas conocieron sobre la historia de los restaurantes, en la voz de sus propietarios o encargados, quienes compartieron algo de su memoria en torno a las tradiciones gastronómicas que les han valido reconocimiento.

Restaurante las Ojonas, barrio Samper Mendoza

Gracias a la participación de estos establecimientos, los asistentes a las rutas pudieron conocer sobre platos tradicionales de la gastronomía bogotana y cundiboyacenese como el guiso de cola, la torta de menudo, la mazamorra chiquita, el pescuezo de gallina, la fritanga, la mantecada y el masato; y gracias a la generosidad de los propietarios, pudieron también degustar parte de esos platos, que aunque no tan comunes en las nuevas generaciones, siguen formando parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Plaza de mercado de Paloquemao

Gracias a los establecimientos participantes: Plazas de mercado de las Cruces, Paloquemao, la Concordia, la Perseverancia, 7 de agosto, 12 de octubre, Restrepo, Egipto, Usaquén, Escuela taller de Bogotá, Quinua y amaranto, la puerta falsa, donde canta la rana, pescadero Benjamín Bohórquez, obleas Don Ángel, La enramada, Aquí en Santafé, Postres la Enramada, las Margaritas, la residencia, Joyce, las Ojonas, Zukini, pastelería Belalcázar, escuela de gastronomía del SENA, Chalet Suizo, pastelería Arlequín, piqueteadero Doña Segunda, Fusión Bogotá, postres Todo Rico, pescadería las Juanas, Churrasquería Normanda, Cafe de la peña pastelería francesa, Criolla, la Juguetería, la Choco-latera, Fulanitos, cigarrería el Candado, Habemus papa, Crioollas Usaquén, la Tarta, Vasija de Barro, panadería pastelería la Florida, así como al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Fotos: Santiago Rincón Leuro
Texto: Fundación Senderos y Memoria

CAMINO SANTANDERCITO - SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA - EL DESCANSO

2009-08-11T12:41:00.003-05:00

Nevados del Tolima y el Ruiz, desde el salto del Tequendama

Existe en la región del Tequendama una intrincada red de caminos que comunican los cascos urbanos de municipios y corregimientos, en la misma región y con otras zonas como la sabana de Bogotá, Fusagasugá y la provincia de Sumapaz, y el valle del Magdalena. En esta ruta, a pesar de la destrucción de considerables tramos del camino, recorriendo una distancia relativamente corta, es posible tener una amplia visión de la provincia, la cuenca del río Bogotá, la Mesa, e incluso de lugares más alejados como los nevados del Tolima y el Ruiz.

El trayecto entre Santandercito y San Antonio de Tequendama, donde el camino conserva aún algunos tramos empedrados, es un recorrido sencillo con algunos ascensos y descensos cortos y siempre en zonas cálidas cerca a los 1.600 metros de altura. Ya desde San Antonio, el camino progresivamente asciende, y cerca de la Peña de Santa Bárbara, con un hermoso empedrado el camino se hace cada vez más empinado, llegando finalmente a la carretera Mosquera - La Mesa, en el punto conocido como el Descanso.

Peña de Santa Barbara, camino San Antonio de Tequendama - El Descanso

Es una ruta adecuada para darse cuenta de la diversidad de ecosistemas del departamento, aún a tan corta distancia de Bogotá, y por otro lado, conocer de cerca las condiciones de la cuenca baja del Río Bogotá, ya muerto al salir de la ciudad y represado para la generación de energía en el Embalse del Muña, lo cual ha convertido el Salto del Tequendama, lo que fue una imponente cascada y atractivo turístico durante el siglo XX, en una modesta caída de agua casi invisible. Parte de ese esplendor en la región, que fue uno de los balnearios preferidos por los habitantes de Bogotá hacia los años 20, 30 y 40,aún se nota en las antiguas casas al lado de la carretera, o el majestuoso hotel-mirador del salto de Tequendama, hoy practicamente abandonado, como el salto y el río.

Fotos: Lindsay Benítez Barajas

Texto: Fundación Senderos y Memoria

SANTA CRUZ DE LORICA

2009-07-17T08:05:00.001-05:00

Río Sinú en la población de Santa Cruz de Lorica

A orillas del Río Sinú, en Córdoba, se encuentra una de las principales joyas coloniales de la costa caribeña de Colombia, y segunda ciudad del departamento. Santa Cruz de Lorica está ubicado a 51 kilómetros de Montería y a menos de una hora del puerto de Coveñas en el golfo de Morrosquillo.

Lorica es un importante puerto colonial estratégicamente ubicado entre la capital del departamento y la desembocadura del principal río de la región, en la bahía de Cispatá en el mar caribe; el hecho de que Lorica fuera un paso obligatorio en la ruta fluvial hacia Cartagena o hacia el Urabá, generó un importante desarrollo comercial y económico en el poblado, que se mantuvo hasta mediados del siglo XX.

Edificio González

Edificio Affife Matuck

A pesar de que la vocación económica de Lorica, así como la mayor parte del departamento, es la ganadería, a su alrededor persisten colonias de pescadores que recogen su sustento de las ciénagas y lagunas cercanas, adyacentes al río Sinú. Sin embargo esta labor y en particular la integridad de las ciénagas se ve amenazada por la ganadería que en búsqueda de nuevos terrenos para el desarrollo de la actividad, invade los cuerpos de agua secándolos y anegándolos. Particularmente los proyectos hidroeléctricos Urra, y Río Sinú (Urra II) afectan considerablemente el cauce del río y sus cuerpos de agua asociados, lo que favorece la extensión de la frontera agrícola por parte de los terratenientes, y afecta socialmente a poblaciones de zonas altas del río como los Emberas

(enlace con artículo relacionado: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso100701-viaje-al-corazon-del-alto-sinu?page=0,2 )

En lo humano la región de Lorica es un interesante crisol en el que se adivinan influencias de los indígenas Zenúes, del grupo de los Finzenúes, originales habitantes de la región, inmigrantes árabes y libaneses, descendientes de africanos y grupos blancos venidos de Cartagena (Córdoba formó parte del departamento de Bolívar hasta 1951, cuando se desmembró como departamento junto a Sucre). Esta condición se refleja tanto en la riqueza de sus edificaciones republicanas, como en la sencillez de las construcciones de campesinos y habitantes de las sabanas y la ciénaga. El municipio es además, cuna de importantes personajes como Manuel Zapata Olivella (1920-2004), folclorista, médico, antropólogo y autor de obras que reflejan la idiosincrasia de la población afrodescendiente en Colombia, el caribe y América, como Chambacú, corral de negros (1963), En Chimá nace un santo (1964), y Changó, el gran putas (1983) su obra más importante y conocida.

Manuel Zapata Olivella, detalle del mural histórico

Fotos: Santiago Rincón Leuro
Texto: Fundación Senderos y Memoria

CAMINO CHOCONTÁ - MACHETÁ

2009-07-15T16:44:00.001-05:00

Los municipios de Chocontá y Machetá forman parte de la provincia de Almeidas, sin embargo forman parte de regiones geográficamente diferentes a pesar de estar tan cerca. Chocontá es uno de los últimos municipios de Cundinamarca en el altiplano Cundiboyacense, escenario de batallas entre los ejércitos del Zaque y del Zipa, y famosa en el año 1979 debido a la inauguración de la estación terrestre, obra que permitió el enlace satelital de Colombia con el mundo, y que envejecida aún se mantiene en pie. El Río Bogotá es el principal cauce de Chocontá, de hecho es el segundo municipio por el que corren sus aguas, practicamente recien nacidas pero ya contaminadas por lo químicos de las curtiembres del vecino municipio de Villapinzón.

Machetá en cambio está lejos de ser un pueblo sabanero como Chocontá, Suesca o Sesquilé, municipios con los que comparte vecindad; es más bien junto a Tibirita y Manta, la puerta de entrada al Valle de Tenza, y además famoso por sus aguas termales, particularmente los termales Nápoles y los Volcanes.

Iglesia de Machetá

El camino Chocontá - Machetá, es parte de la antigua ruta de comunicación entre este región de Cundinamarca, con el Valle de Tenza, municipios como Guateque, Garagoa y Chivor, y a su vez con los llanos orientales. Una gran parte de la ruta es en descenso, hasta el Río Machetá o Barbosa, cauce que corre hacía el Río Upia y luego hacia el Meta.

Machetá, Cundinamarca

A pesar de la belleza del paisaje y del camino, los tramos iniciales han sido reemplazados totalmente por carreteables de acceso a fincas, y donde por fin se aprecia el empedrado se ha abierto un carretero adjunto para facilitar el paso de vehículos. El camino empedrado se retoma al lado de la tienda Miraflores, una hermosa casa en adobe, de más de 70 años que es apenas un anticipo de los atractivos arquitectónicos del municipio, como su iglesia y las casas de sus calles adjuntas, algunas incluso recordando poblaciones cafeteras como Salento o Salamina.

Fotos: Santiago Rincón Leuro
Texto: Fundación Senderos y Memoria

CAMINO ALBÁN - ALTO DE LA TRIBUNA

2009-06-01T21:48:00.002-05:00

Albán, Cundinamarca

El camino entre Albán y la estación de ferrocarril de la Tribuna es parte de la red de rutas que comunicaban el Río Magdalena con la ciudad de Bogotá, en particular el Camino Nacional de Honda. Albán es un municipio medio entre las tierras frías de la sabana de Bogotá, y las tierras cálidas de Villeta, además es un punto de convergencia de las carreteras que llegan a la capital desde Honda y Mariquita, y desde Ambalema y Cambao y por su casco urbano cruza el ferrocarril hacia Santa Marta.

El camino Nacional de Honda, comunicaba entonces a la sabana de Bogotá, región que remataba al occidente de Facatativá, con el importante puerto fluvial de Honda, sobre el río Magdalena, pasando por los municipios de Villeta y Guaduas. El tramo comprendido entre Albán y el alto de la Tribuna, punto cercano a Facatativá totalmente en ascenso, aunque relativamente corto podría considerarse la primera jornada de tierra fría y de hecho el alto es el punto más alto de todo el itinerario.

En la actualidad aunque sobresalen tramos del empedrado original, es notable el grado de deterioro del camino en puntos en que ha sido reemplazado por la carretera pavimentada, ha perdido su empedrado, o yace bajo montones de escombros de reparaciones de la pavimentada; además transita por una región que, aunque atractiva en recursos paisajísticos, es azotada por el ruido del tráfico pesado de la carretera

Además del mismo camino, otros atractivos de la ruta son los vestigios de la estación férrea de la Tribuna cerca al municipio de Facatativá, el bosque de niebla del piedemonte de la sábana, el casco urbano de Albán con sus fachadas coloniales y un amplio panorama sobre las provincias del Gualivá y del Magdalena centro, donde con suerte se alcanzan a ver los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima.

Fotos: Santiago Rincón Leuro
Texto: Fundación Senderos y Memoria

RECORRIDO EN IMÁGENES POR EL MUNICIPIO DE HONDA, TOLIMA

2009-03-19T12:10:00.003-05:00

Río Magdalena
Catedral de Nuestra señora del Rosario

Calle de las trampas

Fotos: Santiago Rincón Leuro - Fundación Senderos y Memoria

CAMINO REAL HONDA - GUADUAS

2008-12-18T20:02:00.004-05:00

Foto: Santiago Rincón Leuro

Honda fue el principal puerto de entrada a Santafe, capital del Nuevo Reino de Granada, razón que llevó a la construcción de un camino de comunicación directa entre el Magdalena y la Sabana; los caminos existentes, como el camino de Velez, eran considerados peligrosos para los viajeros y las bestias de carga. Se puede decir con certeza que el camino real de Honda era una ruta casi obligada tanto para el comercio de mercancías como para el transito de pasajeros, desde el valle del Río Magdalena, la costa caribe e inclusive Europa; esta condición no fue ajena para grandes acontecimientos en la historia de Colombia, pues por este sendero pasaron las expediciones Botánicas y los movimients independentistas de los comuneros.

Foto: Diego Cortés Guzmán

En la actualidad, y a pesar del regular estado en algunas partes del recorrido, aún se pueden percibir tramos del camino con su empedrado, caracterizado por la presencia de un eje central en la mayor parte del trazado y alrededor dispuesto el resto del empedrado. La riqueza de este camino además de su cuidadosa construcción y su importancia histórica, radica también en la gran diversidad en flora y fauna, tanto en el valle de Guaduas como en el valle del Río Magdalena, donde aún se pueden encontrar especies reseñadas por el sabio Mutis en su expedición, como diferentes variedades de heliconias, araceas, helechos y musgos.

Foto: Diego Cortés Guzmán

Así mismo es notable la presencia de construcciones aledañas al camino, que remiten a esa época de esplendor de la región y la ruta del camino nacional, como antiguas posadas donde los viajeros podían abastecerse de animales de carga o provisiones para el resto del viaje, puentes, canales y miradores naturales donde se puede apreciar la amplitud del valle del Río Magdalena; y por supuesto también la presencia de personas portadoras de una gran memoria respecto al camino y su historia, personas que conocen el camino desde su niñez, lo recorren a diario y entienden su importancia cultural, histórica y ambiental tanto para su cotidianidad como para su región.

Foto: Diego Cortés Guzmán

Fotos: Diego Cortés Guzmán, Santiago Rincón Leuro

Texto: Fundación Senderos y Memoria

LANZAMIENTO DE LA RUTA MUTIS - 200 AÑOS

2008-09-16T13:48:00.002-05:00

José Celestino Mutis, médico, matemático y botánico español nativo de Cadiz, llegó al Virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia, en 1760. En el país se movió en el campo de la minería y el comercio y explotación de quina y se ordenó como sacerdote mientras esperaba la aprobación de la corona española para llevar a cabo la expedición botánica; aprobación que llegaría con una demora de 22 años. El desarrollo de la expedición botánica constituyó un evento de gran importancia no solamente por los valores relacionados con la botánica y la ciencia. Constituyó también la llegada del pensamiento de la ilustración a Colombia. A partir de la expedición se dio inició a una perspectiva diferente de la ciencia y el conocimiento, desligada de bases mágico-religiosas para explicar el mundo y su configuración.

Casa de la segunda expedición botánica. Mariquita, Tolima

Además la expedición y el trabajo de Mutis influyó de forma determinante en la gestación de movimientos independentistas en Colombia, pues la llegada de la filosofía de la ilustración fue la base para una revolución, intelectual en primera instancia, por la cual se rebatieron los valores que promulgaba la monarquía y la organización política del entonces virreinato.

Parque de Mariquita, Tolima

Mutis falleció el 11 de septiembre de 1808, luego de desarrollar junto a muchos colaboradores nativos de Colombia, una gigantesca y en parte inconclusa labor en los campos de la botánica, la astronomía, la lingüística, el arte y la geografía, entre otras disciplinas. Precisamente el 11 de septiembre de este año se cumplieron 200 años de su muerte y como parte de la celebración de este bicentenario y el bicentenario de la independencia, el ministerio de cultura en hermandad con la alcaldía de Cadiz, lanzó oficialmente la Ruta Mutis, recorrido enmarcado dentro del concepto de turismo cultural que vincula los municipios de Guaduas, Honda, Ambalema y Mariquita, en donde se busca recuperar los valores asociados a Mutis y la expedición, en relación al patrimonio material e inmaterial, como fuente de desarrollo para la región y las comunidades.

Paula Marcela Moreno, ministra de cultura

El lanzamiento contó con la presencia de la ministra de cultura Paula Marcela Moreno, el expresidente Belisario Betancur, presidente de la comisión Mutis, la alcaldesa de Cadiz Teófila Martínez, y de diferentes organizaciones gubernamentales, oficiales y particulares, entre ellas la Fundación Senderos y Memoria.

Dentro del objeto de trabajo de la Fundación, la recuperación y divulgación de la Ruta Mutis, es una excelente oportunidad para conocer de forma integral el legado de la expedición botánica, a partir de actividades como el recorrido mismo de la ruta, los caminos reales, los centros de interés histórico, arquitectónico y cultural de los municipios y talleres relacionados con el trabajo del sabio gaditano, donde se pueda comprender el amplio efecto que tuvo esta empresa científica, a nivel biológico, cultural, histórico y social.

Fotos: Santiago Rincón Leuro

Texto: Fundación Senderos y Memoria

Para mayores informes sobre la ruta y las actividades: Fundación Senderos y Memoria - Tels: 3124296376 - 3105581427, fsenderosymemoria@yahoo.com

EL FERROCARRIL DEL NORTE

2008-09-01T11:06:00.003-05:00

Túnel de 1921 entre Suesca y Nemocón

Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, la llegada del ferrocarril a Colombia representó en alguna medida su ingreso a la modernidad. Su importancia se evidencia en las onstrucciones relacionadas a las líneas ferreas, estaciones, quintas de recreo, puentes y túneles, y así mismo en los relatos sobre el viaje en el tren de Girardot y las fincas e imponentes hoteles en Cachipay, El Ocaso y Apulo, o el viaje a la isla de los poetas en la Laguna de Fúquene. Precisamente esta última ruta, que cómunicaba Bogotá con el norte de Cundinamarca, Boyacá y Velez, Santander, es una de las que muestra un mayor abandono, no sólo de la línea sino también de construcciones con un gran valor arquitectónico y cultural. En su recorrido, aún activo hasta Nemocón, la línea transcurre por paisajes de sabana, sencillos pero imponentes, como una panorámica sobre el norte de la sabana de Bogotá, las rocas y el municipio de Suesca, la Laguna de Suesca, y la Laguna de Fúquene.

Puente entre Suesca y Nemocón

Además es notable la presencia de estaciones de magnífico diseño, hoy en ruinas, como la estación del Crucero, en cercanías a la laguna de Suesca, el túnel de 1921 y los puentes que sortean el cerro Loma Larga a una altura de 2.800 mts, también sobre Suesca. Adicional al deterioro de estas obras civiles, es preocupante además el deterioro de ecosistemas contiguos, como las ya citadas lagunas de Suesca y Fúquene, antes grandes cuerpos de agua, hoy víctimas de la desecación. Sus orillas progresivamente van dando paso a terrenos para el pastoreo o la agricultura y presuntamente se filtran por fallas geológicas, sumado además a la contaminación de sus aguas con abonos y productos químicos, la extinción de sus especies nativas como el pez capitán, a favor de especies exóticas como la trucha, y la constante erosión en las laderas de los cerros que las rodean.

Panorámica de la Laguna de Suesca

Actualmente estos parajes y las construcciones del ferrocarril demandan esfuerzos para su recuperación. Las construcciones son parte de la memoria de la región en las que hoy podrían desarrollarse proyectos de restauración y conformación de centros culturales para las veredas y municipios, y de los cuáles podría beneficiarse la comunidad, la población escolar y los habitantes de las zonas rurales.

Estación del Crucero, en la vereda de Ovejeras, Suesca

Texto: Fundación Senderos y Memoria

Fotos: Santiago Rincón Leuro

CAMINO REAL FACATATIVÁ - SASAIMA

2008-06-03T09:25:00.004-05:00

En los límites occidentales de la sabana de Bogotá, se encuentra una de las rutas de comunicación entre esta región y el valle del Magdalena, alterno al camino nacional de Honda. Esta ruta inicia rodeada de cultivos de flores y granjas avícolas en un ascenso leve hasta el alto Sinaí, y luego en el bosque de niebla la rodean los sietecueros, encenillos, yarumos y bromelias.

Ya descendiendo del bosque de niebla, aparecen los primeros vestigios del camino real, que en algunos tramos ha sido readecuado recientemente, cruzando numerosas quebradas que nacen en la parte alta de la cordillera. El camino empedrado llega a la Granja la Victoria, una construcción de gran atractivo y finaliza en la línea ferrea, donde cambia el paisaje y el clima pues ahora se pueden ver frutales y fincas de recreo alrededor de la ruta.

Luego de un tramo por carretero despavimentado y 3 kilómetros por la vía pavimentada Bogotá - Villeta, el recorrido finaliza en el municipio de Sasaima a 1.191 metros de altura sobre el nivel del mar donde se pueden visitar la Capilla de Santa Bárbara y la Iglesia de San Nicolás de Tolentino. Los primeros pobladores de esta zona fueron precisamente los indios Sasaimas, pertenecientes al grupo de los Panches, y su legado ha quedado plasmado no solo en el trazado del camino, sino además en uno de los petroglifos más grandes del país: el monolito Panche, una afloración rocosa, parcialmente cubierta por una quebrada, y tallada en toda su superficia por bajorelieves, y reliquia que forma parte del patrimonio cultural e histórico dejado por las culturas indígenas habitantes del departamento.

Fotos: Santiago Rincón Leuro

Texto: Fundación Senderos y Memoria

CUCHILLA DEL TABLAZO, SUBACHOQUE

2008-04-22T16:36:00.005-05:00

La sabana de Bogotá es una región rodeada de montañas que sirven como cerca natural entre esta y otras regiones muy diferentes. El Cerro del Tablazo es su límite por el costado occidental. En realidad esta cuchilla forma parte de una cadena de montañas, generalmente paramunas, que incluye, los cerros al occidente de Facatativá y el páramo de Guerrero en Zipaquirá y Cogua.

Pero el Tablazo tiene el atractivo de ser una cuchilla perfecta; desde su borde se puede ver la sabana, el valle del Magdalena y si se cuenta con suerte, los nevados del Tolima y del Ruiz. Y desde una misma altura se puede ver un límite perfecto entre la vegetación del páramo, al costado oriental, y el bosque de niebla por su cara occidental.

Precisamente esta cara sirve como barrera para las corrientas cálidas que ascienden por el valle del Magdalena, y formando olas contra la roca, favorecen el desarrollo del bosque de niebla, en escarpadas paredes de hasta 400 metros. Pero como la mayoría de páramos de Cundinamarca y del país, el Tablazo está en peligro. Es amenazado proncipalmente por la ganadería y la agricultura; su vegetación en arrasada para darle paso a los cultivos de papa y zonas de pasto para el ganado.

La topografía del cerro llevó a que se establecieran rutas de transporte entre al valle de Subachoque y la Región del Gualivá, por los boquerones que permitieran el acceso de un costado a otro. de esta forma se trazaron los caminos Subachoque - San Francisco, Subachoque - Supatá, y Pacho - La Pradera, rutas exigentes para los caminantes bien sea por su constante -y resbaloso- ascenso desde el occidente o el prolongado descenso desde el páramo. Sin embargo estas rutas tienen el atractivo de conservar tramos de camino real y aferrarse a bosques espesos y húmedos que se mantienen a pesar del asedio de la colonización.

Fotos: Santiago Rincón Leuro
Texto: Fundación Senderos y Memoria

CAMINO REAL CHOACHÍ - EL VERJÓN

2008-04-21T11:52:00.004-05:00

A menos de 2 horas del centro de Bogotá, se encuentra el valle del Río Blanco. Un extenso valle coronado por páramos por sus dos flancos. En este valle se encuentra Choachí, municipio famoso por los termales de Santa Mónica y las arepas de sagú y maiz pelado.

Camino real Choachí - El Verjón

Por esta población pasaba un camino de comunicación entre Bogotá y la sabana, y los llanos orientales, que descendía desde los páramos de los cerros orientales hasta Choachí, entraba al páramo de Chingaza, y por esta zona llegaba hasta San Juanito, Meta. Parte de este camino ha sido reemplazado por carreteros, pero en las zonas donde aún se conservan reductos de bosque de niebla y páramo, se encuentran también partes del camino conservadas.

Desde Choachí, se puede iniciar un ascenso de aproximadamente 7 horas hasta el páramo del Verjón, y aún si se dispone de tiempo, hasta el cerro de Guadalupe o el barrio San Cristobal sur. A lo largo del ascenso se pueden encontrar vestigios del camino, pero a partir de la finca Bella Suiza, el camino se encuentra integro hasta el páramo. Además del camino real, son muchos los atractivos de la ruta: las peñas a lado y lado del camino, los puentes de lajas de piedra sobre las quebradas, el bosque de niebla, el páramo en la zona alta, y sobre todo, la cascada de Peña Azul.

Cascada Peña Azul o de los Tunjos

Los caminos reales fueron en la época de la colonia las arterias de comunicación entre regiones tan diferentes como Choachí y la sabana de Bogotá, sin embargo muchos de los trazados de estos caminos datan de antes de la llegada de los españoles. Ahora, es importante conservar los caminos, en tanto son un vestigio del trabajo de los indígenas (claro está, muchas veces bajo sometimiento de los españoles), y fueron las vías de circulación y de intercambio de alimentos, materias primas, y cualquier tipo de objetos, durante mucho tiempo. Aún más, un camino como este es un medio importante para conocer ecosistemas propios del país como el bosque andino y el páramo, practicamente en la espalda de la ciudad, sea ignorado por gran parte de los bogotanos.

Ya en el páramo, sobre los 3.400 metros, el camino lleva hasta la Laguna del Verjón, lugar de nacimiento del río Teusacá. A pesar de la importancia de estos lugares, parece que queda mucho por hacer; el páramo del verjón es nacimiento de muchas quebradas y fuentes de agua que irrigan no sólo hacia el río Bogotá, sino también hacia los llanos orientales y la orinoquía; lo más acertado sería que entidades públicas como la CAR, adquirieran estos terrenos, -aunque Corpoorinoquía maneja una parte, otra zona es propiedad privada- para efectuar programas de protección reales, no simplemente cercamientos y señalización. Del agua de esta región dependen muchas personas tanto en los cascos urbanos de Choachí y Ubaque, sino también de la zona rural; por esto en principio, el páramo del verjón, sus fuentes de agua, caminos reales, bosques y peñas, deberían ser considerados patrimonio o santuarios de fauna o flora.

Fotos: Santiago Rincón Leuro

Texto: Fundación Senderos y Memoria

RITAKUWA NEGRO - SIERRA NEVADA DEL COCUY Y GÜICÁN

2008-04-19T21:28:00.008-05:00

La semana santa del presente año, Diego Cortés, Diego Parra y Santiago Rincón ascendieron el pico Ritakuwa Negro, segundo en altitud de la sierra (5.300). La expedición comenzó con la llegada al Municipio de El Cocuy, situado al norte de Boyacá luego de un viaje de 13 horas. Al día siguiente el grupo ascendió hasta el campamento ubicado en Playitas, cerca al glaciar de los Ritakuwas, pasando por las cabañas Kanwara y siguiendo el curso del río Playitas.

El miércoles 19 de abril, se trazó la ruta hacia la pared occidental del Ritakuwa Negro, atravesando un glaciar agrietado, con restos de desprendimientos de nieve y hielo en la base de la pared; sin embargo el intento por esta ruta se hizo el día siguiente, comenzando con una pala de nieve de entre 60° y 70° de inclinación, y unos 120 metros, hasta llegar al punto de mayor compromiso: una pared de hielo de 6 metros, ligeramente extraplomada. Luego de un intento de avance por parte de Diego Cortés, se decidió abortar el ascenso ante la falta de equipamiento para la corta pared, luego de la cual se inicia el ascenso de las rampas hacia la cumbre.

Cara occidental Ritakuwa Negro. Foto: Santiago Rincón Leuro

El viernes 21, se toma la ruta de la arista: un filo de nieve que une los Ritakuwas blanco y negro, con cornisas por la cara occidental, y una caída de aproximadamente 500 metros por la cara oriental. En la arista se cruzan algunos pasos de dificultad, se remonta el hombro para luego desescalar unos 15 metros por la arista y quedar finalmente en la base de las rampas de la cumbre, lugar por el que se debería salir en la primera ruta intentada.

Diego Parra en la arista. Foto: Santiago Rincón Leuro

Finalmente luego de unos tramos verticales, con hielo y nieve descompuesta y el paso de una grieta, el grupo llega a la cumbre a las 3:15 PM: un hongo de hielo que aparentemente podría desprenderse en cualquier momento. Para el descenso se tomó la cara occidental, por unas paredes más al norte de la ruta del primer intento. El descenso implicó montar rapeles en paredes de nieve y de roca (aproximadamente 9 largos de descenso) hasta llegar a la ruta de aproximación trazada anteriormente a las 9:00 PM.

Diego Cortés en el tramo final hacia la cumbre. Foto: Diego Parra

En este ascenso se pudieron notar sin embargo, algunos puntos negativos: primero, la acelerada pérdida del glaciar (el borde del glaciar subió unos 10 metros desde enero hasta abril del mismo año) y la falta de regulación en el ingreso de turistas al parque; según información de un arriero, el día del ascenso a la cumbre subieron hasta el sector de playitas cerca de 100 mulas (esto implica cerca de 100 personas, SIN contar con los que suben caminando); así mismo era el impacto de estos ascensos sobre el glaciar: huellas, muñecos de nieve, letreros románticos, etc... y además mucha basura a lo largo del camino.

La Sierra Nevada del Cocuy y Güicán, es patrimonio natural de Boyacá y de Colombia; es derecho de todos conocer la sierra, pero la masificación del turismo en la sierra implica que se emprendan acciones para reducir al máximo el impacto sobre estas áreas naturales, por ejemplo que se limite el número de visitantes por día o se restrinja el ingreso hacia ciertas zonas del glaciar; que se adecuen los "parqueaderos" para mulas y caballos, pues estos a menudo son ubicados en el río Playitas, lo que acarrea su temprana contaminación con desechos orgánicos. Tanto los visitantes como las entidades públicas y privadas relacionadas con la Sierra, proteger un lugar de tal importancia natural y cultural, que ha sido orgullo de muchos, sueño de otros, y cuna del montañismo en Colombia.

Cordada: Santiago Rincón Leuro, Diego Parra, Diego Cortés

Texto: Fundación Senderos y Memoria
Fotos: Diego Parra, Santiago Rincón Leuro